パソコンを仕事や趣味の道具として使うだけの人にとっては、何が楽しくてそんな事をするの？と言う素朴な疑問があると思います。

筆者は、中学生時代からトランジスタラジオのエッチング基板を配線図を基にして作ったり、真空管ステレオアンプの製作をしたりして遊んでいた電子少年でした。

パソコンについてはNECのPC-6601mkⅡのBASIC言語でゲームプログラム作りをやったり、その後は何台ものカスタマイズPCを購入して来て、遂に10年ほど前からTS抜きと言うオタクの世界を知り、それ専用のパソコンを作る事にしたのが、自作PCの世界に入ったきっかけでした。

それ以来、有名メーカー製PCや、カスタマイズPCには目もくれず、マザーボードや、PCケースを交換したり、グラボを拡張したりして遊んでいます。

そんな事はさておき、ここでは冒頭に申し上げた通り、パソコンを作る楽しさを少しでも知って頂き、その上で自作PCのメリット・デメリットや、カスタマイズPCのメリット・デメリット、コスト比較などをしてみたいと思います。

自作PCの楽しさメリット・デメリット

自作PCをすると言う何よりの理由は、色んな楽しさがあるからです。

それを知ってもらう事から始めたいと思います。

自作PCのメリット(楽しさを中心に)

楽しさにも色々な事柄があります。

まず、

部品選びの楽しさがある

筆者も含めて数多くの自作PC者が、自作する大きな理由がこれです。

頭の中で、まずPCの大まかな使途を決め、それに沿ってCPUは何世代を使うか、マザーボードはATXか、Micro-ATX、はたまたMini-ITXのコンパクトにするか、システムストレージはSATA3かNVMe接続SSDの500GBか1TB にするか、メモリは最低でも8GB2枚の16GBは欲しいなとか、

ユーザーフォルダーのHDDは2TB、録画保存用は4TBが良いなとか、バックアップ用のHDDも2TBにしてとか、電源ユニットは何W必要か、PCケースはどんな物にするか、等々これ以外にも沢山自分でPCの仕様を決めて、予算とも相談しながら頭の中や予算表で何台も組み立てるのです。

この仮想組立をして楽しむ事、これが自作PCの最大の楽しみです。

(この人間としての心理的欲求を満足させる事が、一番と言えます。)

この心情をご理解頂ければ、嬉しいです。

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プラモデル的楽しさがある

これは、前述の部品選びの楽しさに比べると、プラモデルを組み立てる時のような単純な楽しさで、緊張感を持ちながら部品の取付や配線接続を間違えないようにするスリルを味わうものです。

達成感がある

OSをインストールする前に、無事にUEFI BIOSが起動すれば、最低限のPCとしての機能が発揮された、と言う安堵感と言うべきものでしょうか。

世界に1台の自分専用のPCである

世界に1台しかなくても、それがどうしたと言う事で、大したモチベーションを維持するほどのものではないかも知れませんが、拘って自作される方には大きな自己満足感となるでしょう。

拡張性がある

後で、もう1枚PCIeにチューナーを取り付けたいとか、3.5インチ4TBのHDDをもう1台増設したいとかの拡張欲求が出て来ても対応しやすいと言うメリットがあります。

部品組合せ自由度の高さがある

特にゲームマシンを作るような場合、CPUよりグラフィックボードの重要性が遥かに高いので、CPUは第11世代のcore i5クラス位にしておこうかとか、その代わりグラボはGeForce RTX-3060Ti GAMING X 8G LHRにしようかとか、メーカー製カスタマイズPCにない自己欲求に特化したアンバランスで自由な組合せが可能です。

コスパの高さがある

予算的には、カスタマイズPCのような組立工賃がありませんから、同じ仕様でも2～3万円位は安くなります。

これは、コストメリットとなります。

最新の規格への組み直しがし易い

INTELの場合AMDと違ってCPUソケットが2世代位しか共通性がなく、世代交代によるグレードアップの選択範囲は狭いですが可能です。

AMDだとCPUソケットの急激な変更がないのでCPUの世代UPは容易です。

又、使っているグラボの能力がゲーム要求度に追いつかなくなった場合は、より高性能の最新グラボに差し換えれば済む事です。

これも、メーカー製PCにないメリットでしょう。

PCの知識・故障対応力が深まる

自作PCを行う上で、CPUやSSD、メモリ、電源など各部品のハード的な知識はもとより、Windows OSなどのソフト上の知識も必要になって来ますので、自然とパソコンに詳しくなるのは当たり前の事となります。

更に、もし不具合が生じても自己解決能力が求められますから、自然と知識・故障対応力が身に付きます。

これも、大きな財産となります。

不要なアプリが一切ない

大手メーカー製PCには、不要なセキュリティソフトの体験版とかメーカー独自のつまらない(失礼)アプリがこれでもかと言う位は言っていますが、自作PCには当然そんなものは一切ありません。

自作PCのデメリット

自作PCをする上でのデメリットを強いて挙げるとすれば、時間のない人、使うだけの人に取っては先ほどのメリットが大体デメリットになります。

部品選びなどをしている時間が無駄

パソコンを仕事の道具として使っている人に取って、仕事が大事であり道具の部材集めが大事な訳ではありませんから、当然そう言う事になるでしょう。

組み立てている時間が無駄

これも同様に、仕事が大事であり道具を組み立てる事が大事な訳ではありませんから、当然そう言う事になるでしょう。

達成感にメリットどころか、そんな余裕がない

達成感は、仕事によって得られるものだけではありませんが、仕事中心の人に取っては道具を作った達成感など必要がない事なのでしょう。

世界に1台でしかある必要がない

パソコンは、仕事をするための道具でありWindowsなり、Mac OSが正常に稼働してくれれば良いのであって、世界に1台である必要はないと言う事なのでしょう。

保証がない

部品個々の保証はあるかも知れないが、PCとしての不具合や故障についての保証は当然ありません。

自己解決するのみで、サポート保証がないと言う事は、仕事に支障を来すので困る事となりますね。

ここまででは、自作PCのメリット・デメリットについてお話して来ましたが、自作PC者の心情を少しなりともご理解頂けたでしょうか。

しかし、自分でPCをイチから組み立てる時間も、自信もない方に対して少しでも自作PCの楽しさを知ってもらう第一歩として、一般販売されているPCと自作PCの中間と言うべきカスタマイズPC(BTOパソコン)について、そのメリット・デメリットついても、お話ししたいと思います。

※BTOとは、Build To Orderの略で日本語にすると「受注生産」と言う意味です。
ただ、一から十までユーザーのオーダーが出来る訳ではなく、限られた少ない範囲内での選択オーダーです。

その後に、自作PCとカスタマイズPCの価格面についての比較も述べたいと思います。

カスタマイズメーカー製PCのメリット・デメリット

カスタマイズPCは、有名大メーカーや、中小パソコンメーカーが限定的な仕様の幅を持たせてユーザーに選択させる受注生産方式のパソコンを指します。

カスタマイズPCのメリット

限られた選択肢は用意されている

システムストレージ容量、追加HDD、メモリ容量、その他限られた要素について選択肢はある程度用意されています。

多少の面白味がある

メーカーが自社で決めた仕様の製品の中から選ぶ一般販売されているPCと違い、ある程度の選択権があるので多少の面白味はあります。

自分の手を煩わせる必要がない

カスタマイズメーカーサイト上で、主要パーツの限られたオプションを選択すると、リアルタイムに見積が出て、金額的に納得すれば発注ボタンを押すと注文となります。

後はその仕様に沿ってメーカーに組み立ててもらうだけなので、自分で手を煩わせる必要がありません。

10日もすれば、完成品が自宅に届けられるので、手間いらずと言う事になります。

部品選びする苦労が必要ない

規格が適合する部品を組み合わせた半オーダーメイドPCであるので、自作PCのように一から部品を選ぶ必要もなく、時間と労力の節約になります。

拡張性はある程度期待できる

Mini-ITX仕様のスリムコンパクトPCでない限り、ATX、Micro-ATXマザーボードの製品であれば、拡張性は十分にあります。

但し、内部構造の変更後の保証は、外れる事になる可能性が大となります。

最新の規格への組み直しが出来ない事ではない

システムストレージの空き容量が少なくなって来た時や、メモリの周波数を高いものに代えたい時など、分解改造は保証外となる事を承知すれば、出来ます。

 カスタマイズPCのデメリット

部品組合せの自由度が少ない

カスタマイズPCのメリットの冒頭に一般販売PCに比べて多少の選択権があるので少しは面白味があると言いましたが、部品組合せの自由度が少なく、メーカーお仕着せのPCなので自作PCに比べたら面白味は1/100以下でしょう。

値段に釣られて買うと大後悔する

安い価格のカスタマイズPCにはとんでもないCPUを載せているものもあり、値段だけに釣られて買うと激重パソコンとなり後で後悔することになります。

組立工賃の部分だけ高くなる

部品代は大量発注によるコスト削減があるかも知れませんが、一番高い人件費を掛ける組立工賃分だけ高くなります。

基本的には改造が出来ない

世間でPCの性能、規格がUPしても保証対象外となる事を承知であれば改造出来ますが、初心者が行うにはリスクがあります。

パソコン知識が身に付かない

リース会社や、販売店にお任せなので、何も分からず終いとなります。
当然、パソコンの知識・故障対応力など身に付かない事になります。

前章までは自作PCと、カスタマイズPCのメそれぞれのリット・デメリットについて、お話してその違いと自作PCの楽しさについては、ある程度理解して頂いたと思います。

しかし、一番大事な事は金銭面の事だと思います。

そこで具体的にどれだけのコストメリットがあるのかと言う事を、次の章では「自作PCとカスタマイズPCとの価格比較」について具体例を挙げてご説明したと思います。

価格比較表

カスタマイズPCには、OS、CPU、マザーボード、電源、メモリ、ストレージ、PCケースなど主要構成部品は標準で含まれているので、標準価格に自作PC並みに追加したオプション部分の価格を上乗せして、同一条件にして比較しています。

これらの仕様で、自作PCは税抜約140,000円弱、カスタマイズPCは税抜160,000円弱と約20,000円の差が付きました。

これは、主に組立工賃と言えるのではないかと思います。

この差を大きいと見るか、そんなものなら良いやと考えられるかは、個人の自由だと思います。

ただ、コスト面でのメリットだけではない事をご理解頂ければ、この記事を書いた甲斐があると言うものです。

まとめ

自作PCの楽しさを中心にそのメリット・デメリットと、併せてカスタマイズPCのメリット・デメリットについて筆者の主観による所の大な意見をもって書かせて頂きました。

自作PCは、部品選び、仮想組立をして1ヶ月でも2ヶ月でも、いや半年でも遊んでいられます。

その内、CPUの世代交代が進んでしまうと言う事は、自作PC者のあるあるです。

それ位、息を長くして遊べるのが自作PCの面白さです。

この楽しさを少しでも多くの人に分かって頂ければ、幸いです。

筆者の自作TS録画用PCは2013年4月に製作したもので、TS録画のため24時間電源入れっ放しで、既に10年が経過しています。当初からシステムストレージにSSDを使っていましたが、2020年8月に空き容量が全体の容量120GBに対して1/4の30GB位になって来たので、特に問題はなかったのですがその点を考慮して240GBに容量UPし、システムクローンを行い換装しました。

その時、感じていた事はこのSSDの寿命ってどう判断したら良いのか、私はただ残容量の懸念から交換しましたが、後どれ位の寿命があったのだろうかという事でした。

そこで色々とリサーチした結果、SSDの寿命に関係する要素は、細かい事は他にもありますが、総書き込み可能容量TBW、記憶素子レベルセルのタイプ、不良セクタ数、空き容量、この四つだという結論が見えて来ました。

この記事ではそれらに関する内容を取りまとめていますが、寿命を決定する要素の前段にSSD寿命計算シュミレーターを設置していますので、是非ご自分のSSDの残り寿命を推定してみて下さい。

おおよその寿命年数

• SSDの寿命は、おおよそ5年から10年と言われています。
• 結論を言うと、あなたが使っている間に壊れることは、まずありません。

その根拠は、NANDフラッシュメモリの総書き込み量TBW(TB)×1024GB／1日当たりの平均書き込み量(GB/日)の計算式からおおよその寿命を推定しているからです。

例えば、総書き込み量70(TB)のSSDがあったとして、1日当たりの平均書き込み量(GB/日)が30(GB/日)と仮定すると、

70(TB)×1024(GB)／30(GB/日)＝2389日

2389(日)／365(日/年)≒6.5年

と言う事が推定されます。

最近のSSDでは、200TBと言うのはざらですから、計算上は数10年単位となります。

SSDの寿命前に現れる症状

以下のような症状が現れた時は、SSDの寿命到来を覚悟した方が良いでしょう。
ちょっと難しくて何の事かになると思いますが、適当に読み飛ばして下さい。

• 不良セクタの増加傾向がある場合【CrystalDiskInfo の(05)と、(C5)】の「生の値」

この不良セクタの存在増加傾向は以下の処理速度の低下、起動エラーに大いに関係します。

ここから下は、皆さん誰でも感じられる事ですね。

• 処理速度の低下を感じる時
• 起動エラーの発生する時
• 突然のシャットダウンが起った時
• SSDドライブが認識不調

下の画像は、筆者のユーザーフォルダ用ドライブで、もう8年使っている使用時間23,000時間の3.5インチのHDDの【CrystalDiskInfo の(05)と、(C5)】の「生の値」です。

代替処理済のセクタ数が、「生の値」欄の16進数で「388」10進数換算で「904」個で、現在値「99」%の余裕があると言う事です。
「生の値」以外は、%表示です。

又、代替処理保留中のセクタ数は、幸いにも「0」ですが、代替処理済のセクタ数共々増加傾向となれば、交換時期と言えます。

筆者は、そろそろ交換しないとなあと思っているのですが、バックアップも取っているし、その内その内と思っている間にパンクするかも知れません。

SSD寿命計算シュミレーター

総書き込み可能量(ホスト)TBW(TB)、現在までの総書き込み量(ホスト)、累積使用時間(h)、累積使用日数を代入すれば、推定寿命年数が求められる計算シュミレーターです、ご参考になさって下さい。

TBW寿命計算例

下に筆者のCFD製240GBのSSDのTBWによる寿命推定計算結果を掲載しておきます。

後、7年少々です。
そこまで持っても、パソコンを取り巻く環境の変化がありますからね・・・

[CFD SSD CG Series]
CSSD-S6B240CG3VX という240GBのSATA接続SSDです。

仕様表

引用：CFD販売

[筆者240GB SSD CristalDiskInfo 状況]

「E7」残り寿命の生の値16進数「61」は、10進数に直すと「97」なので、「正常」と表示されている下の%数値が残り寿命を表していると推定されます。
残り寿命が、メーカー設定の97%残っていると言う意味に取れます。

[筆者240GB SSD寿命計算結果]

番号	計算式	項目	単位	数量
①		総書き込み量	TB	70
②		総書き込み量(ホスト)	GB	6536
③		累積使用時間	h	4807
④		累計使用日数	日	270
⑤	②/1024GB	総書き込み量(ホスト)TB換算	TB	6.38
⑥	③/④	1日の平均使用時間	h/日	17.8
⑦	②/③	1時間当たりの平均書き込み量	GB/h	1.36
⑧	②/④	1日当たりの平均書き込み量	GB/日	24.21
⑨	⑧/1024GB	1日当たりの平均書き込み量	TB/日	0.0236
⑩	①-⑤	推定残TBW量	TB	63.62
⑪	⑩/⑨	推定寿命日数	日	2696
⑫	⑪/365日	推定寿命年数	年	7.4

最低限に近いTBWの計算結果を示しました。

最近のSATA接続でTLCレベルセルのSSDでもTBWが1TBモデルで200TBもあり、高額製品では600～1200TBと、普通の使い方であれば、数10年単位となりほぼ故障やデータ損失の心配がないレベルと言えます。

次にSSDの寿命を決定する要素について紹介して行きます。

 SSDの寿命要素

SSDの寿命要素は、下記のように様々な要素が絡み合って決まるので一概には言えませんが、おおよその目安としては、TBWからの推定寿命が端的で分かり易いです。

• TBW(総書き込み量)
• 記憶素子レベルセルの違いによる書き込み上限回数の違い
• CrystalDiskInfoの代替処理保留中のセクタ数(C5)の増え方
• 空き容量の多寡

TBW（Total Byte Written）とは、SSDに書き込み可能なデータ容量(単位TB:テラバイト)をTBWと称します。

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記憶素子レベルセルの違いによる書き込み上限回数

NANDフラッシュメモリのタイプには、4種類の記録素子レベルセルがあります。

一番高速で、耐久性が高いのがSLCタイプで小容量高価格機となります。

一般的に普及しているのが、TLCタイプとなります。

最近では、大容量低価格を狙ったQLCタイプもあります。

[記憶素子別書き込み回数表]

記号	レベルセル名	書き込み上限	特徴
SLC	シングルレベルセル	10万回	1つのセルに1bitの記録ができ、最も耐久性と価格が高い
MLC	マルチプルレベルセル	1万回	1つのセルに2bitの記録ができるが、SLCより耐久性は下がる
TLC	トリプルレベルセル	3000回	1つのセルに3bitの記録ができて、大容量化と経済的要素を併せ持つタイプ
QLC	クアッドレベルセル	1000回	1つのセルに4bitの記録ができて、大容量低価格化が実現できるタイプ

• 記憶素子レベルセルは、SLCから順番に価格と耐久性が高い。

CrystalDiskInfoによる診断

HDDやSSDが持つ自己診断機能であるS.M.A.R.T.情報を確認して、代替処理済のセクタ数(05)と、代替処理保留中のセクタ数(C5)の増え方を見ます。

S.M.A.R.T.とは、「Self-Monitoring,Analysis and Reporting Technology」の略で、障害の早期発見・故障の予測を目的としてディスクドライブに搭載されている機能である。

引用：ウィキペディア

 

SATA接続のSSDのS.M.A.R.T.情報は、メーカーによって違いがあり一概に言えませんが、ここでは一番大事な2つのポイントのみを解説します。

CrystalDiskInfo製作者ページ

代替処理済のセクタ数(05)

Reallocated Sectors Count(再割り当てセクタ数)と言います。

アロケート(allocate)とは「割り当てる」と言う意味で、リアロケートティド(Reallocated)ですから「再割り当てられた」Sectors Count「セクタ数」となります。

不具合が発生して読み書きが出来ず代替処理された不良セクタは、もう使われる事はありません。

• この(05)の「生の値」が(0)でなくても問題はありませんが、増加傾向は要注意です。

しかし、代替セクタ領域には限りがあり、その空き割合が「現在値%」です。

この不良セクタが発生した箇所は、不連続なセクタとなるので、データの読み書きが遅くなります。

この事から、

• 体感的に読み書きの速度が遅くなったと感じる時は、アナログ的な感覚として、寿命が近づいている時と考えて良いでしょう。

代替処理保留中のセクタ数(C5)

Current Pending Sector Count(現在保留中のセクター数)と言います。

データの読み出しが不安定なセクタの事で、代替処理すべきと判定されているセクタ数の事です。

読み出しに成功すれば代替領域にデータがコピーされます。

• データが読めず、代替処理保留中のペンディングセクタ(不良セクタ)の数(生の値)が増加傾向にある時は、交換を検討すべき時期です。

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空き容量の多寡

NANDフラッシュメモリの書き込みは、ブロック単位で一旦空きスペースを確保してから行われます。

しかし、空き容量の割合が少ないと新たに書き込むブロックを捻出するための有効なデータのあるページのコピー転送先ブロックの確保に四苦八苦することになり、ガベージコレクション(Garbage Collection:GC)と言われるごみ集めの効率が悪化します。

それが、ひいては寿命に影響を及ぼすことになります。

平たく言えば、

• 空きスペースの余裕がないと、データの書き込みに四苦八苦して、非効率になり寿命にも影響しますよと、言う位の意味に捉えてもらえば結構だと思います。

データは、複数の記憶セルで構成される「ページ」という単位で書き込まれる。しかし消去は、複数のページで構成される、より大きな「ブロック」と言う単位でのみ可能となる。

もしあるブロック内のあるページのデータが不要になった場合（”stale”ページと呼ばれる）、そのブロック内の必要なデータがあるページのみ、他の消去済みブロックに転送（書込）される。

そして”stale”ページは転送（書込）されないため、転送先のブロックでフリーなページとして新しい別のデータを書き込むことができる。ここまでの処理を「ガベージコレクション(GC)」と呼ぶ。

引用：ウィキペディア

まとめ

SSDのおおよその寿命年数や、寿命前症状、寿命計算シュミレータ、寿命に影響する要素、などをご紹介しました。

概ね言える事は、最新のSSDはSATA接続にしろNVMe接続でも書き込み上限TBWが200TBを優に超えて、余程の事がない限り故障しないようになって来ているのが現実だと思います。

ただ、NVMe接続のM.2 SSDは、発熱量が大きく冷却フローをちゃんとしないと性能を発揮できないばかりか、耐久性にも影響します。

SSDが故障する前にCPUの世代交代、必要容量の変化などが先行して、寿命があるからと言っていつまでも使えるものではなくなることの方が先のような気がしますが、現状においてご参考になさって下さい。

OSの入ったシステムディスクをMBRからGPT形式に変更するのは、有料・無料のソフトもありますが、Windows10に元々備わっている「Windows PowerShell」で簡単に出来ます。

この記事では、初心者の方でも安全に出来て、経済的で簡便な
「Windows PowerShell」を使う方法をご紹介します。

MBRとGPTの違いや特徴

MBRとGPTは、共にディスクのスタイルのことです。

MBRとは

MBRとはMaster Boot Recordの略で、マスターブートレコードと言います。
古いタイプのディスクスタイルですが旧BIOSに連動して、一般的に使用されているものです。

ディスクのパーティションが4つと、認識容量が2TBまでという制限があり、起動所要時間もGPTに比べ少し遅いという特徴があります。

Windows7までに多かったスタイルです。

GPTとは

GPTとはGlobally Unique IDentifier Partition Tableの略で、ガイドパーティションテーブルと言います。

インテルとヒューレットパッカード社らによって2005年に制定されたUEFIフォーラムによる新しいBIOSモードのUEFIに対応したディスクのパーティションスタイルで、最大パーティション数128、認識容量が94億TB(9.4ZB)とMBR形式と比較して桁違いに大きいのが特徴です。

起動所要時間もMBRに比べて速いです。

Windows10以降は基本的にGPTと思います。

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GPTにするメリット

先に述べましたが、要点をまとめると

• パーティション(ディスクの区切り)の数が4個(MBR)から128個になる。
• HDDやSSDの認識容量が2TB(MBR)以下から94億TB(9.4ZB)になる。
  (もちろん2TB以下もOKです。)
• 起動時間が速くなる。
• BIOSモードが、旧BIOS(MBR)のキーボード操作からマウスも使えて視覚的に操作しやすいUEFIになる。

MBR形式をGPT形式に変える方法

「Windows PowerShell」は、OSが入ったままで変換可能で、OSには一切支障はありませんのでご心配には及びません。

1.PowerShellを使って変換可能かどうかを確認

起動したら、次のコマンドをコピペして下さい。

「mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFullOS」

「mbr2gpt」とは、MBR to GPT(MBRからGPT)

「validate」とは、「検証」という意味です。

「allowFullOS」とは、OS全体に「allow」許可という意味です。

※重要
MBRからGPTへの変換は、マザーボードがUEFIに対応していないと意味がありません。
せっかく変換しても、マザーボードがUEFIに非対応だとGPTディスクでは起動出来ないからです。
従って、事前に自分のマザーボードがUEFIに対応しているか確認しておく必要があります。

ご自分のBIOSモードがUEFIに対応しているかどうかの確認には、小ブログの別記事に詳しく解説していますのでご覧になって下さい。

UEFI？それともBIOSレガシ？【確認方法と、もしもの時の変換方法】

初心者の方が、自分のBIOSモードが何なのかを調べるために、いきなりUEFIなり旧BIOSを起動させるのは勇気がいることと思います。 そこで、ここではまず自分のBIOSモードが何なのかを調べる簡単な方法を4つほどご紹介したいと...

probsolvingnow.com

• 起動してみて、「Boot(起動)」というタグを開いて「Boot Mode」という所を見て、それがない場合は、「UEFIと旧BIOS」の両方に自動対応していることになります。
• 「Boot Mode」があれば、これも両方に対応していてキーボード操作で「UEFIと旧BIOS」の何れかを選択するようになっています。
• 「Boot Mode」が、「Legacy」しかない場合は、「UEFI」非対応です。
  システムディスクをGPTに変換しても、そのマザーボードでは使えません。

しかし、UEFI対応のマザーボードに交換すればGPT変換は活きて来ますが、PCを作り直す必要がありますね。

【検証成功例】

Enterを押して、次の図のように
Validateion complete successfully (検証が正常に完了しました。)」となれば、GPT形式に変換可能ということです。

検証に失敗したら

検証が、正常に完了するとは限りません。
下記は、Disc layout validation failed for disc 3(ディスク3ディスクレイアウトの検証に失敗しました。)と言う例です。

こうなると、次の「convert(変換)」をする訳には行きませんので、どうしてもGPTに変換したい方は、有料ソフトを利用して挑戦してみて下さい。

筆者がおすすめするソフト名は、

「MiniTool Partition Wizard」と、「EaseUS Partition Master」というものです。どちらもMBRからGPTに難しいコマンド入力なしで変換することが出来ます。

続けて

2.MBR形式からGPT形式に変換

「mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS」をコピペして下さい。

Enterを押してから途中で、「These Changes cannot be undone (これらの変更を元に戻すことはできません。)」と表示されてから、すぐに変換が始まり数秒であっという間にGPT形式に変換されます。

「Conversion complete successfully(変換が正常に完了しました。)」と表示されたら変換成功です。

念のため、①のシステムディスクのパーティションスタイルを確認すると、
GPT形式になっていて、問題ありません。

ここで、もう一つ大事で必要な作業があります。

それは、

マザーボードのBIOSブートモードをUEFIモードに切り替えるということです。
マザーボードがUEFIに対応しないと、起動できないので無意味なんです。

3.BIOSのブートモードをUEFIモードに切り替える

変換が終了して、一番最後の行に「Before the new system can boot properly you need to switch the firmware to boot to UEFI mode.」とありますが、これは「新しいシステムが適切に起動する前に、起動するファームウェアを切り替える必要があります、UEFIモードに。」ということで、BIOSのブートモードをUEFIモードに切り替える必要があります。

方法は、次の通りです。

①BIOSを起動し、Bootタグへ

「Legacy」となっています。
右の説明欄には、「Select boot mode Legacy/UEFI (レガシかUFEIか、ブートモードを選択します)」とありますので、写真のようにキーボードの↑キーで「Boot Mode」まで持って行きます。

②「Enter」すると、「LegacyかUEFI」の選択肢が出て来ます。

③これも↑↓キーで「UEFI」を選びます。

④「Enter」すると、「UEFI」に変わります。

⑤「Exit」タグに→で移動させて、「Yes」で「Save configuration (設定を保存)」

そうすれば、WindowsがUEFIモードで立ち上がります。

先に、「検証」の所でも言いましたが、大事なことなのでもう一度言います。

この作業はこのような本当の旧BIOSであれば必要ですが、元々UEFIを搭載している新しいマザーボードであれば、Boot Mode の選択肢がなく、システムディスクのパーティションスタイルを読み取って自動的にUEFIモードに切り替えてくれます。

下記画像は、筆者の自作PCの起動タグですが「起動(Boot)」タグの中に

「Boot Mode」の項目自体がなく、当然「LegacyかUEFI」の選択は必要がないと言う事です。

又、旧BIOSのバージョンによって違いますが、その中間的な対応のBIOSの設定でブートモードが「レガシとUEFI Both(両方)」の設定をするものもあります。

このようにメーカーや年代、BIOSのバージョンなどの違いにより一概には言えませんので、ご自分のBIOSを起動してみて良くご確認しておいて下さい。

(先の例は、「GUI」=「Graphical User Interface（グラフィカル・ユーザ・インターフェース)」を搭載していない旧BIOSですが、UFEI対応マザーボードであったのでOKでした。)

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まとめ

経済的で簡便なWindows10標準装備の「PowerShell」を使ってディスクのパーティションスタイルMBRからGPTに変更する方法をご紹介しました。

しかし、この方法は100%絶対に出来るとは限りませんので、前以ってご了承をお願いします。

その場合は、有料ソフトに頼るか、或いはMBR形式を使い続けるか、或いはOSを新規にインストールする時にGPT形式で最初からフォーマットしておくか、それらの何れかの道しかありません。

次にパソコンを自作される時には必ずGPT形式でフォーマットしておかないといけない事は確かですね。

(インテルは2020年までにセキュリティ面で問題のあるCSM(旧BIOSとの互換性機能)を削除する計画を発表しています。)が、・・・・・

これだけBIOSと言う言葉と方式が浸透している以上、セキュリティ面で問題があるとはいえ、互換性機能を無くすことは難しいのではないかと、個人的には思います。
もう既に2022年ですしね。

初心者の方が、自分のBIOSモードが何なのかを調べるために、いきなりUEFIなり旧BIOSを起動させるのは勇気がいることと思います。

そこで、ここではまず自分のBIOSモードが何なのかを調べる簡単な方法を4つほどご紹介したいと思います。

自分のBIOSモードを確認する方法

以下①と②の2つの方法は、ディスクのパーティションスタイルがMBR形式かGPT形式の違いにより旧BIOSのレガシなのかUEFIかを間接的に確認する方法です。

何故ディスクのパーティションスタイルで、旧BIOSのレガシかUEFIなのかが、分かる理由は次の通りです。

MBR形式の起動モードは、「レガシ」である。
GPT形式の起動モードは、「UEFI」である。

従って、MBRであればBIOSモードは「レガシ」、GPTであれば「UEFI」ということになります。

MBR形式のディスクで「UEFI」の起動モードでは、絶対に起動出来ません。
同様に、GPT形式のディスクで「レガシ」の起動モードでは、絶対に起動出来ません。

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①システムディスクのパーティションスタイルで確認する方法

Windowsのスタートボタンを右クリックして、「ディスクの管理」をクリックします。

「ディスク 0 ベーシック ○○GB オンライン」と書かれた薄いグレー枠の辺りに
カーソルを持って行き、右クリックして「プロパティ」を左クリックします。

プロパティが開いたら、「ボリューム」タグを左クリックします。
「パーティションのスタイル」が、「マスターブートレコード(MBR)」か、
「ガイドパーティションテーブル(GPT)」の何れかが表示されます。

マスターブートレコード(MBR)の例

ガイドパーティションテーブル(GPT)の例

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②Windows PowerShell で確認する方法

WindowsのスタートボタンからWの行の「Windows PowerShell」を選択します。

Windows PowerShell が開いたら、「 Get-Disk | sort Number」をコピして貼り付けて下さい。赤枠で囲った部分は、システムディスクのSSDがマスターブートレコードMBR形式であることを示しています。

これらで、自分のBIOSモードが何なのかが、分かります。

• つまり、
  旧BIOSは「パーティションのスタイル」がマスターブートレコード(MBR)なので、MBRであればBIOSモードが「レガシ」ということになります。
• UEFIは、「パーティションのスタイル」がガイドパーティションテーブル(GPT)なので、GPTであればBIOSモードが「UEFI」ということになります。

この辺りの説明は、下記記事に詳しく書いていますので、ご覧になって下さい。

UEFIとは何？初心者さんでもすぐわかるBIOSとUEFIの話

普通パソコンの電源を入れるとOSが即、立ち上がるように見えますが、実際にはOSの起動前にまず、接続されている各種ハードウェアのチェックや初期化をします。これを行うのがBIOSです。 BIOSが起動部分の読み込みなどをしてから、...

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以下の2つの方法は、入り口が違うだけで結局「システム情報」を見るというものです。

③Windowsの検索から入る方法

確認する方法は、Windowsのスタートマークの右横の🔍マークをクリックして「msinfo32」と入力して下さい。

「システム情報」の真ん中やや上に「BIOSモード」の項目があり、「レガシ」か「UEFI」の何れかの値があり、ここで確認出来ます。

④Windowsのスタートから入る方法

Windowsスタートから「Windows管理ツール」⇒「システム情報」で開きます。

Windowsスタート画面

結果は、上の方法と同じくシステム情報が表示されます。

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ここで、話題が変わりますが

もし、BIOSモードが自分の想定と違っていた場合、例えば「UEFI」だと思っていたのに「旧BIOSレガシ」だったということは、多々あります。

「旧BIOSレガシ」ということは、ディスクパーティションスタイルが「MBR」な訳ですから、BIOSモードを「UEFI」にするにはディスクパーティションスタイルを「GPT」にする必要があります。

このような場合、条件は必要ですがMBR形式をGPT形式に変える簡便な方法があります。

GPT形式をMBR形式に変える必然性はあまりないと思いますので、次の章ではMBR形式からGPT形式に変える方法をご紹介したいと思います。

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MBR形式をGPT形式に変える方法

有料ソフトを使う方法もあるのですが、経済性と簡便性を考えて②と同様に「Windows PowerShell」を使う方法を紹介します。

PowerShellを使う方法

概略の手順をここで、説明します。

①PowerShellを使って変換可能かどうかを確認

具体的には、MBR to GPT変換を検証するコマンドを実行します。

②PowerShellを使って変換作業を行います。

具体的には、MBR to GPT変換するコマンドを実行します。

③GPT形式になっているか確認します。

「ディスクの管理」→「プロパティ」→「ボリューム」タグで、パーティションスタイルを確認して下さい。

④BIOSのブート(起動)モードを変更します。

具体的には、BIOSのブートモードを「Legacy」から「UEFI」に変えます。
システムディスクがGPT形式になっても、BIOSの起動モードが「レガシ」のままでは起動しません。

ここが、一番大事な点ですが旧BIOSバージョンのUEFI対応版であれば、このように手動切り換えが必要ですが、新しいUEFIだと自動認識するので、この作業は必要ありません。

以上、概略手順を説明しましたが詳しくは下記小ブログ別記事に詳しく書いておりますので、ご興味のある方はご覧になって下さい。

MBR形式をGPTに変換する方法!Windows10の標準機能で簡単

Microsoft 社がWindows 11 へのアップグレードのシステムファームウェア要件として、レガシーBIOSからUEFI(セキュアブート)への移行が必須となりました。そのためにはOSの入ったCドライブがMBRからGPTディスクパーテ...

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まとめ

パソコン初心者にとって、旧BIOSなりUEFIを起動させるということは、パソコンの調子が変にならないだろうかと心配なものです。

その冒険をする前に、自分のBIOSモードが何なのかを確認することは、意義があるのではないでしょうか。

それが分かったその次は、いよいよ旧BIOSなりUEFIを起動してみましょう。
大丈夫です、心配いりません。

詳しいやり方は、下記に紹介していますのでご覧になって下さい。

UEFI BIOSを起動してみる！怖がらずにやってみよう！

UEFIは、旧BIOSから現在のシステムやセキュリティ環境にマッチさせるために、2010年頃から採用され始めました。 ここ5～6年前までのパソコンであれば、ほぼ100%UEFIに移行していると思われ、その画面もGUI(グラフィカル...

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UEFIは、旧BIOSから現在のシステムやセキュリティ環境にマッチさせるために、2010年頃から採用され始めました。
ここ5～6年前までのパソコンであれば、ほぼ100%UEFIに移行していると思われ、その画面もGUI(グラフィカル ユーザー インターフェース)と言って情報の表示に図形を多用し見やすくなっています。

更に、旧BIOSはキーボードからの操作だったのですが、UEFIでは、マウス操作が出来るようになり、Windows OSの操作と違和感なく行えるようになっています。

UEFIに興味を持たれて、見てみたいと思われた方のために、UEFIがどこにあるのか、起動のやり方、自分のBIOSのモードの調べ方などを詳しく解説しておりますので、最後までご覧頂けますようお願い致します。

UEFIは、どこにあるの？

UEFIやBIOSと言うと慣れない初心者に取っては、変に触ってパソコンがおかしくなったらどうしようとか思われるでしょう。

しかし、UEFIを触ったからと言ってパソコンのOSやアプリに影響を及ぼすものではありません。

又、どこをどういじったかもわからなくなれば、「セーブせずにそのまま退出」すれば何ら変更はされず、元のままとなりますから心配ご無用です。

前置きが長くなりましたが、UEFIはマザーボードのROMチップに入っています。

ROMは不揮発性メモリですから、電源を切ってもデータは消えません。

UEFI画面の出し方

UEFIを触ったからと言って、パソコンが壊れることはないことが分かって頂けたと思いますので、この章ではUEFIを自分の目で見るため、起動の方法を見てみましょう。

起動の方法は、大きく分けて二通りあります。
一つは、①電源投入時に起動②Windows設定画面から起動する二通りの方法があります。

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①電源投入時に起動する方法

UEFI画面の出し方は、パソコンメーカーやマザーボードメーカーにより色々と違いがありますが、一般的にはメーカーロゴが出た時点で「F2キー」か「Delキー」を連打して呼び出す方法です。

下にパソコンメーカー、マザーボードメーカー別の呼び出しキーの一覧表を載せておきます。

パソコンメーカー別 の PC起動時のUEFI 起動キー

大体「F2キー」が多いです。

メーカー名	BIOS 起動キー
NEC	F2キー
富士通	F2キー
東芝	F2キー
SONY	F2キー
日立	F2キー
Panasonic	F2キー
SHARP	F2キー
ASUS	F2キー
Dell	F2キー
Lenovo（IBM）	F1キー
HP（Compaq）	F10キー

マザーボードメーカー別 UEFI 起動キー

これも「F2キー」か「Delキー」ですね。

マザーボードメーカー別	BIOS 起動キー
ASUS	F2キー／Delキー
Intel	F2キー
ASROCK	F2キー
Giga-byte	Delキー
ESC	Delキー
MSI	Delキー

UEFI起動後のアドバンスモード画面です。
これは、CPUやチップセット、マザーボード上の他のデバイスの機能、電源管理に関する設定が出来るUEFIBIOSの中心となる部分です。

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②Windows設定画面から起動する方法

「Windows設定」⇒「更新とセキュリティ」

⇒「回復」

⇒「PCの起動をカスタマイズする」⇒「今すぐ再起動」

再起動後、「オプションの選択」画面が表示されます。

⇒「トラブルシューティング」を選択します。

この辺から、見慣れないブルースクリーンの画面に白文字が出ますが、ご心配でしたら一番上の「続行」をクリックすれば、普通にWindowsが起動します。

⇒「詳細オプション」を選択します。

⇒「UEFIファームウェアの設定」を選択します。

筆者のシステムディスクパーティションスタイルは、「MBR」でそれに伴いBIOSのモードは、「レガシ」なので「UEFIファームウェアの設定」項目が表示されておりません。ご了承下さい。

5～6年以内のPCであれば、システムディスクパーティションスタイルが「GPT」なので、出るはずです。

再起動の後、UEFI画面が表示されます。

先ほども言いましたが、BIOSのモードが「レガシ」の場合や、システムディスクのパーティションスタイルが「MBR」の場合、上記手順で「UEFIファームウェアの設定」項目が出ないことがあります。

その場合、①の電源投入時に起動する方法によりUEFIを起動してみて下さい。

※又、BIOSモードが「UEFI」だと「F2キー」や「Delキー」を連打してもUEFIが起動しない時があります。

このようなUEFIが起動しない時の原因と対策について、
「UEFIが起動しない時のTIPS」を別稿に上げていますので、ご覧になって下さい。

UEFIが起動しない！Windows10が起動するのに！そんな時のTips

UEFI(BIOS)が起動しないことには様々な原因があります。 基本的には、PCのマザーボードやハードティスクの故障などハードウェアに起因するものと、高速スタートアップや、BIOSのFast Bootの設定などを主因とするソフ...

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まとめ

UEFIを起動して画面に出して見られたでしょうか？

普段は、表に出ることのない縁の下の力持ち的なものですが、パソコンの基本的な設定をする所ですから、一度は覗いておかれるのも悪くはないのではないでしょうか。

UEFIを知ることで、皆さんのパソコンに対する知識が更に深まれば幸いです。

普通パソコンの電源を入れるとOSが即、立ち上がるように見えますが、実際にはOSの起動前にまず、接続されている各種ハードウェアのチェックや初期化をします。これを行うのがBIOSです。

BIOSが起動部分の読み込みなどをしてから、初めてOSが実行されパソコンが立ち上がります。

起動時に大手メーカーや、マザーボードメーカーのロゴを出すのもBIOSの仕事です。

しかし、BIOSは開発されてから30年以上が経ち、現在のシステムやセキュリティなどの環境に合わなくなりました。

そこで、新たに2005年頃にBIOSの各種機能を強化拡張したUEFIというものがINTELとヒューレットパッカード社によって開発されました。

この記事では、まず、UEFIとは何かを分かり易く説明します。

又、その歴史や流れ、BIOSとUEFIの違い、互換性があるのか、などの素朴な疑問に対して、初心者の方にも分かり易いように解説したいと思います。

UEFIとは何？

UEFIとは、冒頭でも言いましたようにハードウェアとOSの間で起動準備をする「インターフェースの仕様」のことで、普段は表に出ることがない縁の下の力持ちという存在です。

UEFIは、Unified Extensible Firmware Interfaceの略で、日本語に直すと
「統合拡張ファームウェアインターフェイス」というものです。

ファームウェア とは、電子機器に組み込まれたコンピュータシステムを制御するためのソフトウェアで、ROM等の集積回路にあらかじめ書き込まれた状態で、機器に組み込んであるものです。

車、電子レンジ、電気炊飯器、エアコンなどありとあらゆる機械電気製品に組み込まれています。(余談ですが、TRONという日本製OSが全世界60%のシェア)

インターフェースとは、異なる2つのものを仲介するものという意味です。

パソコンで言う異なる2つのものとは、キーボード、メモリ、マウス、HDD、パラレル/シリアル・ポートといった周辺機器などのハードウェアと、Windows10 OSなどのソフトウェアを指します。

これら2つのものを接続して動かす取り決め(仕様)がUEFIです。

一般的には、昔からの習慣でUEFIをいまだにBIOS、或いはUEFIBIOSとも言います。

色々と複雑なことは、ありますが簡単に言えば下図のような位置関係にあり、従来のBIOSが時代に合わなくなって、UEFIに代わり置き換わったと考えて下さい。

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BIOS関係図、UEFI関係図

この図の通りUEFIはBIOSの拡張進化した後継と言うべきものです。

UEFIの歴史的な流れ

BIOSは、CPUやマザーボードなどのハードウェアに依存しますが、UEFIはただの取り決め(仕様)なので、CPUやマザーボードに依存しません。

　従来使われてきたBIOS（Basic Input/Output System）は16ビットマイクロプロセッサの時代に設計されたもので、マルチタスク環境で利用されることを想定していない点や、メインメモリの先頭から640KB目から1MB目のわずか384KBの領域にしか配置できない点など、現在のハードウェアやOSから見ると時代遅れで窮屈な制約が多い。

これを克服するため、64ビット環境を想定して新たに設計された近代的で拡張可能なファームウェアのインターフェース仕様としてUEFIの開発が始まった。

最初の仕様は1998年に米インテル（Intel）社と米ヒューレット・パッカード（Hewlett-Packard）社（当時）が64ビットマイクロプロセッサを共同開発するなかで策定され、当初は「EFI」（Extensible Firmware Interface）の名称で推進していた。2005年、同社らが設立した業界団体のUEFIフォーラムへ移管され、同時に名称もUEFI（Unified EFI）に改められた。

IT用語辞典より引用

アップルは、Macにインテルアーキテクチャを初めて採用した2006年1月以降、一貫してEFIを採用している。

ウィキペディアより引用

BIOSとUEFIの違い

大きな違いの1つに「システムディスクのパーティションスタイル」の違いがあります。

昔のBIOSはMBR形式、UEFIはGPT形式です。

ディスク認識容量も全然違います。
2TBと94億TBの差は、天文学的です。

パーティション数もBIOSは最大4個ですが、UEFIは128個まで作れます。

マウス操作が出来る。

下表は、BIOSとUEFIの比較一覧表です。

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旧BIOSとの互換性について

UEFIには、過去の資産を継承できるように旧BIOSとの互換性機能があります。
これを「コンパチビリティ サポート モジュール」
(Compatibility Support Module）略してCSMと言います。

しかし、これには問題点もあります。
それは、旧BIOSでは指定した起動デバイスから立ち上げたプロセスは無条件に実行されることです。

もし、そのプロセスに悪意のあるものが含まれていれば対処のしようがなく、この点がセキュアブートを標榜するUEFIの悩み所でもあるのです。

このため、インテルは2020年までにセキュリティ面で問題のあるCSMを削除する計画を発表しています。

従って、UEFI対応マザーボードで運用されている自作ユーザーは、早めに旧BIOSのレガシモードからUEFIモードに変更されることをお勧めします。

旧BIOSモードからUEFIモードに切り替えるには、システムディスクをMBR形式からGPT形式に変更すれば、PCを再起動するだけでUEFIモードに切り替わります。

古いマザーボードでは、BIOS設定でレガシBIOSとUEFIモードの切替の必要がありましたが、今はその必要がありません。

システムディスクをMBR形式からGPT形式に変更するやり方については、下記小ブログ記事をご覧下さい。

MBR形式をGPTに変換する方法!Windows10の標準機能で簡単

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まとめ

UEFIとは、ということでお話して来ましたが少しはご理解頂けましたでしょうか。

本当に大雑把に言えば、UEFIとは旧BIOSの後継者であるということです。
しかし、それには過去の遺産も含まれていて、今はその過渡期にあると言って良いでしょう。

いずれ、旧BIOSはなくなり純粋なUEFIの時代は来るでしょうけど、長年続いて来た旧BIOSも、そう簡単にはなくならないかも知れません。

ここまで、ご覧頂いてUEFIに興味を持たれたら、ぜひ実際に触って画面で見ていただきたいと思います。

普段何気なく使っているパソコンの内面の、ソフト的な構造を見る機会は、中々ないでしょうから、そのことは大いに意義があると思います。

初心者が、UEFIを触ったからと言ってパソコンが壊れる訳では全くありません。
心配なら即、「退出EXIT」すれば何も支障がありません。

じゃあ、実際に見てみようかなと思われた方には、UEFIの画面の出し方などを下記記事に詳しく紹介していますので、是非ご覧になって下さい。

「UEFIを起動して画面に出してみる！怖がらずやってみよう！」

今は自由に部品を買い集めて自分専用のパソコンを作ることができます。
良い時代です。

さて、我々パソコンに慣れた者にとって、自作PCを作る時に必要なものが何で、どんなものをどれだけ揃えたら良いのかというのは、既に頭に入っているというか体に染みついています。

しかし、初心者の方にこの話をすると、まずパソコンって作れるの？という反応を私は何度も受けたことがあります。

私からすれば、「自作PCなんてプラモデルを組み立てるよりも簡単ですよ」と言うと、みんな「へー⁇」という顔をします。

自作PCは、ポイントさえ外さなければ思ったより簡単で、楽しいです。
私は、作るよりも部品集めに悩む時間を楽しみたい方です。

前置きが長くなりましたが、パソコンを作るのに何と何をそろえれば良いのか、簡単にお話して行きます。

又、作り方については別稿で解説させて頂きたいと思います。

それではまず最低限必要なものを、そして次の章で性能upに必要なものを解説します。

最低限必要なもの

以下は、これらがないと自作PCが出来ないという品物です。

CPU

PCの頭脳というか、そのパソコンの性格をも表す大事な部品です。
これによって、一般的なPCなのか、ゲーミングマシンなのか、又はそれ以外の特別用途のマシンなのかを分ける最重要部品です。

INTELとAMDの2社が有名ですね。予算にも大きなウエイトを占める部品です。

CPUの選び方については、小ブログ別記事に詳しく解説していますから、ご覧になって下さい。

自作PC CPUの選び方【2020】客観的選択方法による最高コスパな物の見つけ方！

PCを自作する楽しみは、人によって様々だと思います。 私は組み立てるのも、もちろん楽しいですが、最大の楽しみは部品選びです。 実際に部品を購入する前に、メイン用途を考え、PCを構成する全ての部品の性能、品質、価格を調べて選択して...

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INTELでは最新の第13世代や、AMDでは第4世代があります。
AMDに押されていたINTELでしたが、12世代で見事に押し返しているようですので今最も人気のあるCore i5 12400F BOXを紹介します。

F付きですのでグラボは必要ですが、6コア12スレッド、最大動作クロック周波数4.4GHz、定格消費電力PDP65W、ターボブースト時の最大消費電力MTP117Wと低消費電力仕様です。

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CPUクーラー

これは、一般的な用途のCPUの場合は、CPU購入時に付属するメーカー純正のクーラーで十分です。

※但し、2021年秋に発売されるINTEL第12世代のAlder Lake-Sは、CPUのダイが正方形から長方形に変更されて、既存のCPUクーラーは使えなくなります。

発熱量(熱設計電力/TDP)の大きいCPUを使う場合は、別途冷却能力の高い専用空冷クーラーを用いたり、更に水冷式のクーラーを用いる場合もあります。

リテールクーラー以外には、各メーカーが趣向を凝らして色んなクーラーを用意していますから面白いですよ。

空冷式には、冷やす風向きによって風が上から下に向いて冷やす”トップフロー”、横から冷やす”サイドフロータイプ”があります。

参考までに、CPUを定格動作周波数を越えて動作させる”オーバークロック”などもしない普通の使い方をする人向けのサイドフロータイプをご紹介します。

オウルテック Silent Cooler CPUクーラー LGA1700 / LGA1200 (LGA115x 系含む)に対応 CPUソケットに合わせて調整できるバックプレート付き TDP200W対応 初心者にも安心 13cmPWMファン採用 サイドフロー intel/AMD 両対応 ダイレクトタッチヒートパイプ方式 OWL-SC200V2

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熱伝導グリス

参考までに、熱伝導グリスとしてCPUグリース MX-4 熱伝導性に優れたシリコングリス 絶縁タイプ セット ヘラ 付き(4g)です。

ザワード 絶縁タイプ熱伝導グリス 4g入 MX4-4G

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マザーボード

CPU、メモリ、HDDやSSD、グラフィックボードなどすべての部品を取り付ける母なる基板、正にマザーボードです。
これがないとパソコンは組めませんので、CPU選びと並んで最重要部品です。

マザーボードの選び方については、小ブログ別記事に詳しく解説していますから、ご覧になって下さい。

自作PCのマザーボードの選び方の基準を項目毎に詳しく解説します！

自作PCのマザーボードの選び方に慣れていない方は、何がポイントなのかがわからないのではないでしょうか。 私がいろいろ調べた中で『価格.com』さんの検索項目が、設定項目が詳細で的確ですし、選ぶポイントを知るのに大変に良いものと思い...

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参考までに、ASUS社TUF GAMING B660M-PLUS D4　INTEL第12世代ソケット  LGA1700、サイズ Micro ATX 、チップセット B660、HDMIx1、DisplayPortx1です。

ASUS INTEL 第12世代 CPU (LGA1700) 対応 B660 チップセット mATX マザーボード TUF GAMING B660M-PLUS D4 【 国内正規代理店品 】

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 PCケース

PCケースは、自作PCを作る上で外面的な要素と、拡張性、組み立てのし易さ、循環空気の流れに影響がある部品です。

その大きさは、マザーボードを決めた時に必然的に決まるものですが、主にATX、Micro ATX、Mini ITXなどがあります。

主流は、一番大きくて拡張性の高いATXですが用途によって選びます。
コンパクトなデスクトップパソコンを作りたいのであれば、Mini ITXになりますが、拡張スロットは、1個しかなく拡張性に乏しいのが現実です。

一番最初の自作であれば、作業性の良さや拡張性からATXサイズか、Micro  ATXをオススメします。

特に、裏配線のし易いレビューのある製品を選ぶと、作業性も、組み上がりの見た目も良くなります。

参考までに、初心者向けにオススメなのが「Thermaltake」のVersa H26　です。
ブルーレイディスクドライブも付けられる5インチベイも備え、価格.comで売れ筋ランキング一番人気の商品です。

Thermaltake Versa H26 Black /w casefan ミドルタワー型PCケース [ブラックモデル] CS7070 CA-1J5-00M1WN-01

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電源

電源これは人間で言えば心臓に相当する部品ですね。
家庭用100Vの交流電気をパソコンの各部品に合わせて12V、5V、3.3Vなどの直流電気に整流変圧する部品です。

サイズは、ATX電源が主流ですが、小型小出力(100～400W)でMicro ATXや、Mini ITX用のSFX電源もあります。
ATX電源容量は150Wから1000Wを超えるものもありますが、400W～750Wの範囲が一番使い易いのではないでしょうか。

※この電源規格も、Intelが推進しているATX12VO(12V Only)という従来の24ピン規格から10ピンにする動きがあるようですが、これはすぐには浸透が難しいのではないかと言われていますので、余り気にする必要はないと思います。

ただ、そう言う動きがあると言う事だけ、頭の片隅に置いて頂ければ結構かと思います。

又、接続電源コードですが電源ユニットから直接各電圧ケーブルから出ている方式と、プラグイン方式と言って各電圧ケーブルが本体の専用コネクタ接続によって供給される方式があります。

プラグイン方式も主電源の+12ラインについては本体直付けでその他はプラグイン方式で不要な電源線は接続しないセミプラグイン方式もあります。

不要な電源線は取り付けずに済みますから、PCケース内部がすっきりします。私は、セミプラグインか、フルプラグイン方式をオススメします。

更に、交直電力変換効率の高さにより80+認証という規格もあります。

80PLUS認証とは
電源には、80PLUSという電力変換効率80%以上を備える製品に与えられている認証があり、上からTitanium、Platinum、Gold、Silver、Bronze、Standardと６種類のランクが変換効率の順にあります。

変換効率が80%以上のグレードでBronze以上の認証製品では、電力負荷が50%で変換効率が最高となることから、負荷が50%での使用が最も経済的です。

出典元：価格.com、2020年1月27日時点

電源の選び方については、小ブログ別記事に詳しく解説していますから、ご覧になって下さい。

自作PCの電源容量計算シュミレーター2025年の最新情報を元に徹底解説

私は、元々電子部品オタクでパソコンも触り始めて40年ちょっとになります。 当時、NEC日本電気からTK-80マイコントレーニングキットが発売された時は、ぞくぞくとしたものです。 さて、自作PCにおいて電源の位置付けと言ったら何でしょ...

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参考までに玄人志向80Plus Gold 750W ATX電源ユニット フルプラグイン セミファンレス KRPW-GA750W/90+の紹介をしておきます。

玄人志向 80Plus GOLD 750W ATX 電源 ユニット フルプラグイン セミファンレス KRPW-GA750W/90+

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玄人志向

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メモリ

メモリは一時的な記憶場所や作業場所と言えるもので、例えるならメモ帳とか作業用テーブルという感じですね。

キッチンで作業スペースが広いと、料理や盛り付けなどがし易いのと同じことです。

これが大きいと沢山のデータが一時的に書ける、記録できるなどのメリットがあり、パソコンの処理速度にも影響があります。

現在の主流は、DDR4という規格です。

※但し、CPUがIntel第12世代のAlder Lake-Sからは、DDR5対応となりますがまだ主流はDDR4となっていますね。

必要容量は、1枚8GBで2枚組の16GBを用意すれば後々も問題ないでしょう。

素朴な疑問：何でメモリを2枚組にするの？

メモリを2枚組にすると、1枚で2枚分の同容量より2倍のデータ転送が実現出来るからです。

簡単に言えば、1車線の道路より2車線の道路の方が同じ速度であっても2倍の交通量があるのと同じ意味です。
これをデュアルチャンネルと言います。

メモリの選び方については、小ブログ別記事に詳しく解説していますから、ご覧になって下さい。

自作PCのメモリの選び方【2022】基準を項目毎に詳しく解説します！

私は、元々電子部品オタクでパソコンも触り始めて40年になります。 1980年代当時のメモリ容量は640KBが標準であり、メガバイトMBじゃなくてキロバイトのKBです。 今のギガバイトの4GB、8GB、16GBなどに比べたら隔世の感があり...

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参考までにDDR4のメモリをご紹介しておきます。

CFDデスクトップPC用メモリ PC4-25600 (DDR4-3200) 8GB×2枚 組です。

CFD販売 デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 8GB×2枚 無期限保証 W4U3200PS-8G

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シー・エフ・デー販売

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ストレージ(SSD、HDDなど記憶装置)

Windows10などのオペレーティングシステムOSを保管する大事な記憶装置です。
又、それ以外のドキュメント、ピクチャ、ビデオなどユーザーフォルダーを保存する場所でもあります。

OSを保存するストレージとユーザーフォルダーを保存するストレージは別々にした方がパソコンのキビキビした動きが得られます。

又、別ドライブにしておくと何かパソコンに不具合が起きた時に大事なデータの保全にもつながります。

ストレージを1台だけでなく2台以上、欲を言えば3台設置して1台目は500GB位のSSDにしてOSやプログラムファイルだけを入れておきます。

2台目は大容量の1TBとか2TBのHDDにユーザーフォルダ用、3台目も2台目と同容量のHDDで1台目と2台目のバックアップ用専門にしておくと安全性が確保され、かつパソコンのスピードも確保されて、理想的ですね。

OSを入れるストレージは、絶対に2.5インチSSDかM.2 SSDにした方が良いと思います。
起動、シャットダウン、ブラウジング、アプリの動作など、全ての面でキビキビ動いてストレスが減ります。

その他は、HDDでも構いません。

因みに、私はIntel第4世代のCPUを積んだ中古ノートPCのHDDをクローンしてSSDに交換し、起動速度を爆速にしました。
HDDの時は、40秒位かかっていましたが10秒位で起動しています。

参考までにWestern Digital WD Green 480GB NVMe接続のM.2 SSDと2TBのHDDをご紹介しておきます。

WD Blue 1TB NVMe接続のM.2 SSDのSSDです。

Western Digital WDS100T2B0C 1TB WD Blue SN550 NVMe SSD

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ウエスタンデジタル

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2TBのHDDです。定評のあるウェスタンデジタルのBlueです。

Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵 HDD 2TB WD Blue PC 3.5インチ WD20EZAZ-EC 【国内正規代理店品】

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WESTERNDIGITAL

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OS

OSには、ご存知の通りMicrosoft社のWindows10やApple社のiOS13などがあり、Windows10には、HomeとProがありますが、一般使用であればHomeで良いです、しかし、bit数は絶対に64bitを選んで下さい。

Microsoftは、従来から最終バージョンと言っていたWindows10を2021年6月25日Windows11にバージョンアップする事を発表しました。

※Windows10のユーザーは、基本的には無償アップグレード出来ますが、CPU世代やTPM2.0対応と言う厳しい条件があり、INTELでは第8世代(Coffee Lake-S)以降、AMDではRyzen 2000以降でないとアップグレード出来ません。

32bitだと、メモリは4GB(実際は3GB少々)までしか認識出来ません。
64bitだと、Homeでも128GBまでOKです、こんなに使わないと思いますが。

参考までに、【新パッケージ/USB】Windows10 Pro 日本語版/May 2019 Update適用/パッケージ版/USBメモリ 32bit/64bit です。

【新パッケージ/USB】Windows 10 Pro 日本語版/May 2019 Update適用/パッケージ版/USBメモリ 32bit / 64bit

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ケーブル類

ケーブル類でも特に必要になってくるのがSATA3ケーブルです。
マザーボードに付属する場合が多いですが、自作PCの接続数を考えて事前に準備する方が良いですね。

SATA3ケーブル1本足らないため自作が完成間際で中断ということがあるからです。

それと、注意点ですがL型のSATA3接続も良いのですが、マザーボードに取り付けるにはストレートタイプが良い場合が多いですが、L型の方が無理がない場合もあり皆さんの構築環境によりけりですね。

参考までに、SATA3ケーブル ストレートタイプ3本セット

Cable Matters SATA ケーブル Sata3 ケーブル SSD ケーブル 3本セット ストレート型 6 Gbps対応 SSDとHDD増設 18インチ

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Cable Matters

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SATA用電源ケーブルも足らなくなる時がありますので、二股の電源ケーブルが絶対に必要です。

今回のようにストレージ3台となると絶対に足らなくなります。

私は、これが無くてパソコンの組み上がりが3日遅れました。

AINEX シリアルATA用二股電源ケーブル [ 15cm ] S2-1504SAB

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AINEX

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光学ドライブ

光学ドライブは、Windows10でもUSBフラッシュメモリーを使うので、最近は使うことが少なくなりましたが、設置するかどうか考える所です。
製品自体は2000円前後と安価ですからね。

参考までに、DVDドライブです。
付けておいた方が良いかも知れません。

日立LGデータストレージ 24倍速対応スーパーマルチDVDドライブ ブラック ソフト付き GH24NSD5 BL BLH

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日立LGデータストレージ

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マウス

無線マウスのドライバーが当たっていない仮組立てや、BIOSでブート(起動)順位1位を指定する時のために有線マウスが1個必要です。

それと無線マウスもあれば、後々、線が邪魔にならず便利です。
参考までに、ロジクールの有線マウスです。

ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス Bluetooth Unifying 7ボタン M585GP グラファイトコントラスト windows mac Chrome Android iPad OS 対応 M585 国内正規品

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Logicool(ロジクール)

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キーボード

キーボードも仮組立てで、BIOSを立ち上げるのに有線キーボードが1台必要です。

これも、マウスと同じで無線キーボードがあれば、後々、線が邪魔にならず便利です。

素朴な疑問：何でBIOSを立ち上げる必要があるの？

OSをインストールする前に全ての部品を組み立てて起動確認をする訳ですが、OSは入れていないのでPCは起動しますが、Windowsエラーとなります。

そこで、電源投入と同時にF2キーやDelキーを連打し、BIOSというマザーボードのROMに格納されている各ハードウェアの管理、制御プログラムが立ち上がるかどうかを確かめる訳です。

これが、上手く行くと自作パソコンとしては成功ということの証になり、後は、OSをインストールすれば良いということになるからです。

それと、大事なのはBIOSを立ち上げて起動確認出来たらOSをインストールしますから、OSをインストールするドライブがUSBなのか、DVDドライブなのか、起動順位1位を指定する意味があります。

【裏ワザ】

モニターをつながなくても起動確認する方法があります。
それは、「Num Lock」キーを押して、押す度にランプが光れば起動OKの印です。

参考までに、ロジクールの有線キーボードです。

ロジクール 有線 キーボード 耐水 静音設計 K120 USB接続 テンキーあり 薄型 3年間無償保証

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モニター

モニターパネルの種類は、IPS、TN、VA方式と3種類ありますが、現在主流なのはどの角度から見ても色の変化が少なく、色の再現性が優れているIPS方式ですね。

これが一番流通量も多く、価格もリーズナブルです。

そして、今はマルチディスプレイがオススメです。

素朴な疑問：同じディスプレイを2台並べるとどの位の幅になるの？

画面の大きさは、皆さんご存知の通り画面の対角線長ですから、2枚並べての横幅の計算は、数学の得意な方は簡単でしょうが、筆者は実際に16:9の対角線長23.8インチの四角形をCADで描き、2枚の対角線長の2点長を測りました。

そうすると2枚の対角線長は1094.65mmで、横幅は1053.77mmとなりました。
実際には、ベゼルの幅が7mmから10mmはあるでしょうから、横幅は40mm足して1094mm+40mm≒1140mm位になると思います。

一度、マルチディスプレイの便利さを味わえばシングルディスプレイには戻れません。

マルチディスプレイにする場合は、同じディスプレイを並べないと高さと色合いが微妙に合わず、不揃いになりますから要注意です。

大きさは、21.5インチ～27インチ位が使い易いですね。
前述のパネル種類、解像度(フルHD、WQHD、4K)など選択条件があります。

4KやWQHD(2K)もありますけど、市場で一番流通量が多いのはフルHDです。前述のパネル方式をIPSにして、解像度をフルHDにすれば、安価で選び放題ですから、これを買っておけば無難ですね。

ディスプレイの選び方については、小ブログ別記事の「サブディスプレイの用途別おすすめTOP3を渾身の力で選び抜いた！」

サブディスプレイの用途別おすすめTOP3を渾身の力で選び抜いた!

皆さん、自作パソコンの魅力って何だと思いますか？それは人によって違うと思いますが、私の場合、作るまでの部品選びですね。 拡張性を考えてマザーボードの大きさを決め、CPUは何にする、OSストレージは何GBのSSDにするか、はたま...

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「【Windows10】デュアルディスプレイを細かく設定すると世界が変わる」に詳しく解説していますから、ご覧になって下さい。

【Windows10】デュアルディスプレイを細かく設定すると世界が変わる

皆さんはPCのディスプレイは1つですか？ いや、私はノートPCだからノートの画面だけですよとか、デスクトップPCでもディスプレイは、1つですよという方が多いと思います。 1ディスプレイでも仕事が出来ますから、これを複数にするという発...

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参考までに、BenQ モニター ディスプレイ GW2283 (21.5インチ/フルHD/IPS/ウルトラスリムベゼル/輝度自動調整(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/スピーカー付き)です。

ウルトラスリムベゼルなので、デュアルディスプレイにしても画面の連続感を損ないません。

BenQ モニター ディスプレイ GW2283 (21.5インチ/フルHD/IPS/ウルトラスリムベゼル/輝度自動調整(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/スピーカー付き)

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ベンキュージャパン

¥19,800 (2021/07/07 21:47:27時点 Amazon調べ-詳細)

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工具類、手袋

パソコン組み立てには、＋ドライバー、ピンセットがあればOKです。
ドライバーは、精密ドライバーではなく普通の大きさのもので構いません。

ピンセットは、電源ボタンやリセットボタンなどをマザーボードの小さい端子に接続する時にあれば便利です。

パソコンの部品は、マザーボード裏の配線の突起や、PCケースの金属端部など尖ったものや、鋭利な状態の金属部分などがありますから、素手で作業していると良く手をケガします。

そこで手の防護と感電防止、帯電による部品破損防止の意味で、手袋の着用作業をオススメします。

普通のマザーボードでは、そんなことはありませんが大容量のコンデンサーなどは感電死の危険があることもあります。

手袋は、軍手はかさばりますから、使い捨ての安いビニールの手袋が使い易いと思います。

参考までに、ベッセル(VESSEL) ボールグリップドライバー No.220 プラス2×100 です。

ベッセル(VESSEL) ボールグリップドライバー No.220 プラス2×100

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ピンセットはこちら、ホーザン(HOZAN) 先曲がりピンセット カーブタイプ 材質ステンレス 全長115mm 重量18g 開き幅7mm P-882 です。

ホーザン(HOZAN) 先曲がりピンセット カーブタイプ 材質ステンレス 全長115mm 重量18g 開き幅7mm P-882

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マット類

マザーボード上にCPUやCPUクーラー、メモリなどを組み付ける時に何も敷いていない机の上で行うと机が傷がついたり、静電気による部品の破損の問題がありますからゴムのマット上で作業するのが望ましいですね。

参考までに、ホーザン(HOZAN) ESD卓上マット 静電気を大地(アース)へ逃がす F-310-L です。

ホーザン(HOZAN) ESD卓上マット 静電気を大地(アース)へ逃がす F-310-L

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性能upに必要なもの

これらは、無くてもCPUに内蔵されるグラフィックスで通常の使用には全く問題ありませんが、あればFPSゲームや、高性能なグラフィックス、マルチディスプレイが楽しめます。

グラフィックボード

これがあれば、先ほど言ったようにFPSゲームや、高性能なグラフィックスだけでなく、第8世代以前のCPUでもマルチディスプレイを簡単に構築出来ます。
今は高すぎて手も足も出ない感じですね。

ASUS Dual NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 搭載ビデオカード 4GB GDDR5 オーバークロックモデル/ DUAL-GTX1650-O4G

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ASUS

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普通のSSDやHDDより伝送速度の高いM.2 SSDなど

OSを入れるCドライブにSSDを使うのは最早常識ですが、現在は2.5インチ内蔵型SSDより5～6倍高速な読み書きの出来るNVMe接続のM.2 SSD も普及して来ました。

リード、ライトが2500～3000MB/s と、めちゃ高速での読み書きが出来ますが、体感ではどこまで感じられるか疑問な所はあります。
ただ、発熱の問題がありヒートシンクの取付など、冷却対策が必要です。

参考までに、Samsung 970 EVO Plus 500GB PCIe NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-V7S500B/EC 国内正規保証品です。

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Cドライブ以外の別ストレージ

Cドライブ用の一つだけのストレージに対して、複数台のストレージを備えることはパソコンの処理速度に影響を与えるだけでなく、バックアップ機能や安全性において有効です。

是非ともOS専用のSSD、ユーザーフォルダ用のHDD、バックアップ用のHDDの3台を最初から検討して下さい。

まとめ

最後に、自作PCに必要なものをざっと紹介して来ましたが、最低限これだけあれば確実に自作パソコンが出来るという集計表を作りましたので、ご覧になって下さい。

税抜きで、ざっと150,000円でINTEL第12世代Core i5 12400F ６コア12スレッド、16GBメモリ、480GB M.2 NVMe接続のM.2 SSD1台、2TBストレージ1台、OS windows10 Home 64bit、DVDドライブ付き、23.8インチIPS方式のモニターも込みの値段です。

この辺りの自由度の高さが、自作PCの良い所、特徴ですね。

下表は、筆者の独断と偏見による仮定パーツリスト一覧表です。

パーツリスト一覧表

品名	規格	数量	金額
CPU	Core i5 12400F	1	24,880
CPUクーラー	クーラーOWL-SC200V2オウルテック	1	3,918
熱伝導グリス	ザワード絶縁タイプ MX4-4G	1	1,667
マザーボード	ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4	1	23,257
グラボ	GeForce GTX 1650	1	26,980
PCケース	Thermaltake Versa H26	1	3,938
電源	SILVERSTONE SST-ET550-G RV	1	7,782
メモリ	CFD W4U3200PS-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]	1	8,404
SSD	Western Digital WD Green SN350 NVMe WDS480G2G0C	1	6,780
HDD	Western Digital Green HDD 2TB 3.5インチ内蔵型	1	6,903
OS	windows10 Home April 2018 Update適用 32bit/64bit 日本語版	1	12,480
SATA3ケーブル	ストレート3本組	1	799
光学ドライブ	DVDドライブ	1	2,170
マウス	M585 MULTI-DEVICE Mouse	1	2,860
キーボード	ロジクールK295 Silent Wireless Keyboard K295GP	1	2,700
工具類	プラスドライバー	1	394
	ピンセット	1	530
静電気防止マット	ホーザン F-310-L	1	1,409
モニター	DELL S2421H [23.8インチ]		18,031
	合計		149,680

注)パーツリスト一覧表の価格仕様は、2022/04/18現在のものです。
CPUその他パーツの規格価格については、時期及び需給状況により変更となる場合があることをご了承下さい。

小ブログの各リンク先も載せておきますので、よろしければご覧になって下さい。

自作PC CPUの選び方【2020】客観的選択方法による最高コスパな物の見つけ方！

PCを自作する楽しみは、人によって様々だと思います。 私は組み立てるのも、もちろん楽しいですが、最大の楽しみは部品選びです。 実際に部品を購入する前に、メイン用途を考え、PCを構成する全ての部品の性能、品質、価格を調べて選択して...

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自作PCのマザーボードの選び方の基準を項目毎に詳しく解説します！

自作PCのマザーボードの選び方に慣れていない方は、何がポイントなのかがわからないのではないでしょうか。 私がいろいろ調べた中で『価格.com』さんの検索項目が、設定項目が詳細で的確ですし、選ぶポイントを知るのに大変に良いものと思い...

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自作PCの電源容量計算シュミレーター2025年の最新情報を元に徹底解説

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自作PCのメモリの選び方【2022】基準を項目毎に詳しく解説します！

私は、元々電子部品オタクでパソコンも触り始めて40年になります。 1980年代当時のメモリ容量は640KBが標準であり、メガバイトMBじゃなくてキロバイトのKBです。 今のギガバイトの4GB、8GB、16GBなどに比べたら隔世の感があり...

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私は、元々電子部品オタクでパソコンも触り始めて40年ちょっとになります。
当時、NEC日本電気からTK-80マイコントレーニングキットが発売された時は、ぞくぞくとしたものです。

さて、自作PCにおいて電源の位置付けと言ったら何でしょうか？

CPUが頭脳とすれば、電源はパソコンに必要な電力を供給するもの、即ち心臓に該当するものではないでしょうか。

この電力がないといくら立派なCPUだろうと、20万円のグラフィックボードだろうと一切動きません。

パソコンで、人の血流に相当するのが電流であり、血圧が電圧のようなものですから、それを送っている心臓の役目が電源なのです。

この電力に不足が生じるとパソコンの動作に大きな支障を生じます。

そこでPC電源選びの最重要ポイントである電源容量の計算について、CPU及びグラボその他の構成要素を選択して行けば、安全必要電源容量が算出できる計算機を作成しましたので、よろしければご利用ください。

 

玄人志向 80Plus GOLD 850W ATX 電源 ユニット フルプラグイン セミファンレス KRPW-GA850W/90+

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【自分らしいPC電源の選び方】

電源容量計算機

この下にあるドロップダウンリストから始まるのが、電源容量計算機です。
CPUメーカーの選択から始めて、グラボの選択、各部品の規格数量などを入力していくだけで、必要な電源容量が計算されるようになっています。

従来からの電力指標であるTDP表現に代わってベースクロックで動作時の電力指標PBP(Processor Base Power)TDP(PL1)と、ブースト動作時の最大消費電力MTP(Maximum Turbo Power)TDP(PL2)の2つの電力指標となっており、標準的にはこのMTPがCPUの最大消費電力となりますので、ご注意下さい。(2025,6,30更新)

INTELは第13世代、AMDは、第5世代7000番台の通常版、X、Gタイプを掲載しています。
逐次データは更新していますが、掲載されていない場合はご容赦ください。
又、AMDの製品の一部には消費電力を非公開しているものもあり、その場合には筆者が調査したデーターを掲載していますので、正式数値とは差異が生じている場合があります。

200W以上からは、50W刻みで電源容量の規格が決まっていますので、10の位は50とか100単位に切り上げて決めて下さい。

 

Corsair RM850 PC電源ユニット 850W 80PLUS Gold認証 フルモジュラー ATX 2021モデル CP-9020235-JP PS1130

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注意点

電源選びで一番のポイントは、先ほどから言っている通り「電源容量」ですが、その中でも特に重要なのが、「+12Vラインの最大電流値」です。

この計算式では、合計電力量に倍率1.8～2.0を掛けて負荷率を50%前後にして必要電力量を決めていますので逆転することは絶対にないですが、自分が使おうとしているグラボのMTPがいくらで、その電流値と電源の+12Vラインの最大電流値との関係を良く確認しておく必要があります。

用語の説明①

倍率1.8～2.0を掛ける意味

コンセントから入力した100Vの交流をパソコンの部品が使えるそれぞれの電圧の直流に変換するのが、この電源ユニットの役目ですが、入力した電気が100%有効に変換される訳ではありません。

最高の変換効率でも94%であり、6%は概ね熱損失として無駄に失われます。

更に負荷率(電源ユニットが持つ力の半分)が50%の時にどの電源ユニットも最高の変換効率を示すことが分かっています。

50%の力の時に最高の変換効率を示すなら、元々２倍の設計をしておけば目一杯の使い方をしても50%の力しか使わないので効率が最高の状態で使えるということになりますね。

ということで、正味必要電力量に1.8～2.0の倍率を掛けるのは、そのような意味合いからするものです。

又、後述のTDP、PBP、MTPの解説にもありますが、実際の消費電力>MTPと言う関係と、PCの実際の使い方により消費電力に大きな変動が生じることから、電源ユニットの電力設計には概ね倍率1.8～2.0を使うのが常道となっています。

用語の説明②

TDP、PBP、MTPについて

TDPとは、Thermal Design Powerの略で、「熱設計電力」又は、「熱設計消費電力」と言います。
元々は、その部品がどれくらい発熱するのかによって、どれくらいの冷却システムを組まないといけないのかという指標を示すものです。

しかし、前述の通り従来からの電力指標であるTDP表現に代わってベースクロックで動作時の電力指標PBP(Processor Base Power)TDP(PL1)と、ブースト動作時の最大消費電力MTP(Maximum Turbo Power)TDP(PL2)の2つの電力指標となっており、標準的にはこのMTPがCPUの最大消費電力となります。

しかし、CPUやグラボでは消費された電力の一部が熱に変わることから、最大消費電力はMTPより大きくなって当然です。
このことから、最大消費電力がMTPの1.5倍程度に上がることもあり、そのためにも電力設計では安全率を考慮して倍率1.8～2.0を設定しています。

最大電流値とは

電源ユニットには、直流+3.3V、+5V、+12Vなど電圧により使い道が決まっていますが、最大電流値とはそれぞれの電圧における最大に流せる電流量のことです。

電力とは

直流の場合は、電力(W)=電圧(V)×電流(A)  で表され、12Vの電圧で54Aの電流であれば　12×54=648(W) ということになります。

一般家庭用の電子レンジでは、600Wくらいが多いと思いますが、パソコンの必要電力もそれくらいというイメージですね。
ただ、100Vの交流電源では電力計算は直流ほど単純ではないですが、600Wであればざっと6Aの電流値となり、パソコンの+12V電源ラインであれば50Aとなります。片一方が小さければ、もう片方が大きくなるということですね。

例えば、下表のようにCPUにCore i5 9500(65W)、グラフィックボードにNVIDIAのGTX 780(250W)を選択したとすると、+12Vライン推奨最大電力は648W、推奨最大電流値は54Aです。

【計算例】

CPUメーカー	INTEL	電力量(W)	電流値(A)
INTEL CPU型番	Core i5 9500	65	6
グラフィックボード	NVIDIA GTX 780	250	21
+12Vライン電力・電流値	合計	315	27
+12Vライン推奨最大電力・電流値	推奨最大電力=推奨最大電流値×電圧12V	648	54
マザボ、メモリ、ストレージ他	一式	100
合計電力量		415
倍率		1.8
必要電源容量		747
購入電源+12Vライン最大電流値	ANTECNeoECO Gold NE750G　750W	744	62

マサボ、メモリその他の使用電力量を100Wとすると、合計電力量は415Wですが、これに倍率1.8を掛けた場合必要電源容量は747Wとなり、750Wの電源を用意すれば良いことになります。

そこで、先ほどの注意点の+12Vラインの最大電流値を例えば「ANTECNeoECO Gold NE750GM」の仕様で確かめてみると、62AありOKということになります。

 

Antec、80PLUS Gold認証取得 高効率高耐久フルモジュラー電源ユニット「NE750G M 」 ブラック 出力750W

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このことは、+12Vラインが１系統のシングルレーンタイプでは、そう心配は要らないのですが、２系統以上のマルチレーンタイプにおいては、特にグラボ側の最大電流値に注意が必要です。

用語の説明③

マルチレーンとは

２以上の電源供給ラインを持つと言う意味です。
つまり、電源ユニットでいうマルチレーンとは具体的には、CPUやグラボ用の+12V供給ラインが２つ以上ありますよということを表しています。

1本の電源供給ラインで、例えばCPUとグラボを接続していたとして、重いゲームの時にグラボの消費電力が跳ね上がり、CPUに供給電力不足が起った、というような場合、1本より、2本以上の独立した供給ラインを持つ方が安定性が高いだろうという発想ですが、実際にはシングルレーンでも安定回路があり、倍率による安全率もあり、変動量が大きくても安定して電力を供給できるようになっていますから、マルチレーンを選択する必要性は薄いと思います。

下記の例にもあるように供給ライン1本当たりの最大供給電流値が小さくなることもマルチレーンのデメリットです。

例えば、+12V 1が30A、もう一つの+12V 2が30Aの合計60Aだとすると、グラボの+12V 2ラインの電流の負荷率は70%に達し、冷却ファンはしょっちゅう回り、うるさいく、使えなくはないですが、長持ちしないでしょう。

+12V 2ラインの電流=250W/12V≒21A

負荷率=(21A/30A)×100=70%＞推奨負荷率50%

マルチレーンでCPUのレーンはまず心配いらないですが、グラボレーンの負荷率が50%を越えるような電源容量を選ばないことが重要です。

従って、シングルレーンの電源が使い勝手が良くてオススメです。
最近の電源は、グラボの大型化の影響もありシングルレーンが多いですから、敢えてマルチレーンの電源を探す必要はないと思います。

 

---

 

最重要の電源容量を決めれば、後は配線整理に便利なプラグイン対応品とか、80PLUS認証をどうするか、メーカーはどうだとか、シリーズはどうするかなどのことになりますから、ここからは価格.comのスペック検索などを利用してご自分に合った電源をお選び下さい。

価格.com電源ユニットスペック検索

 

出典元：価格.com、2020年1月27日時点

 

メーカー名

メーカー数は、ざっと数えても１００社位ありますね。
自分の好きなメーカーとか、価格重視とか、選び方は人それぞれなので、ここでは特にメーカーの選択基準は指定しません。

出典元：価格.com、2020年1月27日時点

シリーズ名

サイズの「剛短」とか、KEIANの「静か Gold」シリーズとかありますね。

出典元：価格.com、2020年1月27日時点

対応規格

ATX、EPS、SFX、TFX、BTX、FlexATXとありますが、市場の主流はATXですね。

EPSは、サーバーやワークステーション向けです。

近頃は、ATXとEPX両方の規格を備えた製品も数多く出ています。
そのため、容量の問題と補助電源用のコネクタがそろっていれば、複数のCPUやグラフィックボードの使用が可能となります。

SFXやTFXは小型パソコンなどに使われる規格で、PCケースと一体となった製品もあります。

 

玄人志向 電源ユニット 750W ATX 電源 80 PLUS ブロンズ PC電源 プラグイン KRPW-BK750W/85+

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コネクタ類

プラグイン対応

プラグイン対応にすると、ペリフェラルコネクタなど不要なコネクタは電源に取り付けなくても良いので、電源回りがすっきり出来て、PCケース内のエアーフローも良くなりますからオススメですね。

メインケーブルは、電源本体に付いているセミプラグイン方式もあります。

メインコネクタ

マザーボード用の電源です。24ピンと、20ピン+4ピンのタイプがあります。

CPUコネクタ

そのままCPU用の電源です。
サーバー、ワークステーション用のEPSの8ピン対応が多く、4ピン+4ピン×1～2のタイプが多いです。

PCI-Expressコネクタ

ハイエンドグラフィックボードの補助電源用です。
もともと、6ピンですが、高電力用に6ピン+2ピン×4のタイプが多いです。

SATAコネクタ

SATA接続規格のHDD、SSD、光学ドライブ用の電源です。
これは、数が多い方が便利です。

ドライブ数が多い時は、電源分岐ケーブルがあれば便利です。

 

AINEX SATA用電源3分岐ケーブル 下L型コネクタ [ 23cm ] S3-1504SALA

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ペリフェラルコネクタ

旧規格であるIDE接続のHDDや光学ドライブ用ですが、現在はほぼ使われません。

FDDコネクタ

今では見かけることもないですが、一部では今でも使われているのでしょうね。一般的には無用です。

 

80PLUS認証

電源には、80PLUSという電力変換効率80%以上を備える製品に与えられている認証があり、上からTitanium、Platinum、Gold、Silver、Bronze、Standardと６種類のランクが変換効率の順にあります。

変換効率が80%以上のグレードでBronze以上の認証製品では、電力負荷が50%で変換効率が最高となることから、負荷が50%での使用が最も経済的です。

出典元：価格.com、2020年1月27日時点

ランクが上に行くほど変換効率が向上し、発熱損失の減少によって冷却ファンの回転数や回転時間の低下による静音化、コンデンサー等の劣化低減効果が得られ長寿命化のメリットがあります。

 

まとめ

電源選びで一番重要なポイントは、CPUとグラフィックボードの+12Vラインの負荷によって決まると言って過言ではありません。

製品市場で一番数が多く、一般的使用でオススメなのはGoldです。

この電源容量計算機をお使い頂いて、適正な電源選びをされることを願っております。

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さて、自作PCのメモリの選び方に慣れていない方は、何がポイントなのかがわからないのではないでしょうか。
私がいろいろ調べた中で『価格.com』さんの検索項目が、設定項目が的確で、選ぶポイントを知るのに大変に良いものと思いました。
今回はこの価格.comの検索項目をベースに解説していきたいと思います。

【自分らしいメモリの選び方】

これが価格.comの検索項目です。簡潔に分けられています。

価格.comメモリスペック検索

出典元：価格.com、2020年1月17日時点

今回のメモリは、前回のマザーボードと違って検索項目が多岐にわたることがないので、章の分類は行いません。

Crucial ノートPC用 メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 32GB(16GBx2枚) SODIMM CT16G4SFS832A [並行輸入品]

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Crucial(クルーシャル)

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メモリの選び方のポイント

メモリの選択基準で一番のポイントは、ざっくりと言って

①何世代のメモリにするか

②容量(何GBにするか)

③モジュール規格(転送速度何GB/sにするか)

この3点です、ここさえ押さえておけば間違いありません。

メーカー名

メーカー数は、ざっと数えても７０社位ありますね。
自分の好きなメーカーとか、価格重視とか、選び方は人それぞれなので、ここでは特にメーカーの選択基準は指定しません。

メモリ容量

私のオススメは、最低1枚8GBです。
そうしておけば、将来に悔いは残さないでしょう。

メモリーの大きさは、良く作業テーブルの広さに例えられますが、正にその通りで広い作業用テーブルがあれば、色々な仕事をテーブル上で行っても余裕を持って出来るというものです。

メモリ容量は、昔は2GB2枚で4GBとか、4GB2枚で8GBが関の山でしたが、8GB2枚の16GBが当たり前になっています。

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枚数

最低2枚です。

先ほど言いましたように、メモリの2枚挿しはデュアルチャンネル化の意味からも常道だと思われます。

デュアルチャンネル化とは、同容量、同規格のメモリを2枚1組として使用することにより、CPUやメモリ自体のデータ処理を高速化する技術のことを言います。

異なるメーカー間のデュアルチャンネル化ですが、同容量、同規格であれば達成可能と思われます。

メモリ規格

現在の主流は、DDR4 SDRAMです。

メモリ規格には、主として第1世代のDDR SDRAM、第2世代の DDR2 SDRAM、第3世代の DDR3 SDRAM、現行主流第4世代の DDR4 SDRAM、第5世代の DDR5 SDRAMなどがあります。

メモリインターフェース

デスクトップ用のDIMMと、ノート及び省スペースPC用のS .O DIMMがあります。
用途に応じて、どちらかを選択して下さい。

他のRIMMとか、MicroDIMMの選択肢は一般的にはありません。

低電圧対応

ノートパソコンでは、メモリースペックに要注意!!

DDR3 SDRAMには、LとかUの付くDDR3L SDRAMとかDDR3U SDRAMなどの低電圧版があります。

DDR3L SDRAM が動作電圧1.35V
DDR3U SDRAM が動作電圧1.25Vで、ノートPCで多く採用されている。

通常の1.5Vより低く省電力となっていますが、通常版仕様のノートPCにこの低電圧版のメモリを使うと壊れる恐れがあるので要注意です。

ECC対応

この項目はノーチェックで良いです。

ECCとは、「エラーチェック&コレクト」の略で、メモリ内データに発生した細かいエラーをチェックして修正する機能のことです。

厳密なデータチェックが必要な金融機関などのコンピューターに使用されるものです。一般使用のコンピューターにそこまでのエラーチェック、訂正機能は不要です。

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Reg対応

この項目も、ノーチェックで良いです。

メモリの容量を増やすための技術で、メモリに特殊なICチップを追加してより大容量のメモリを搭載出来るようにしたものです。

これは、サーバーなどの大型コンピューターで使われますので、一般的使用のPCには無関係です。

モジュール規格

先のメモリ規格と、ここでのモジュール規格がメモリーの規格を代表します。

モジュール規格は、メモリーの世代と転送速度(GB/s)を表します。

例えば下表の通り、PC4-24000のモジュール規格であれば、第4世代で転送速度が24.0GB/sということであり、これがノート用であれば頭にS.O.DIMM が付いてDDR4 PC4-24000と表示されます。

デスクトップ用であれば、ノート用を表すS.O.DIMMが外され単純にDDR4 PC4-24000と表示されることが多いです。

モジュール規格	転送速度	チップ規格	動作周波数
PC4-17000	17.06GB/s	DDR4-2133	2133MHz
PC4-19200	19.2GB/s	DDR4-2400	2400MHz
PC4-21300	21.3GB/s	DDR4-2666	2666MHz
PC4-22400	22.4GB/s	DDR4-2800	2800MHz
PC4-23400	23.4GB/s	DDR4-2933	2933MHz
PC4-24000	24.0GB/s	DDR4-3000	3000MHz
PC4-25600	25.6GB/s	DDR4-3200	3200MHz

これらを踏まえたうえでの私のおすすめは、

私が今狙っているおすすめのメモリ

メーカーはCrucial第4世代のDDR4 3200でPC4 25600 16GB 2枚組がコスパが良く狙い目です。
32GBあれば、少々のゲームや動画編集でも大丈夫でしょう。

価格.com(2022年8月14日時点)売れ筋ランキング1位です。

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まとめ

メモリーの世代も、2020年現在はDDR4が主流ですが、いくらDDR4を使いたいからと言っても古い第3世代のCPUやマザーボードには使えませんし、マザーボードで対応する帯域以上のメモリーも使えますが後方互換となり、無意味ですので注意が必要です。

又、必要以上の転送速度を求めても、体感的には大差がないので8GB、2枚挿しデュアルチャンネル化して、ボリュームゾーンのモジュール規格製品を選択されるのがコスパ的に最善だと思います。

自作PCのマザーボードの選び方に慣れていない方は、何がポイントなのかがわからないのではないでしょうか。
私がいろいろ調べた中で『価格.com』さんの検索項目が、設定項目が詳細で的確ですし、選ぶポイントを知るのに大変に良いものと思いました。
今回はこの価格.comの検索項目をベースに解説していきたいと思います。

【自分らしいマザーボードの選び方】

これが価格.comの検索項目です。詳細に分けられています。

価格.comマザーボードスペック検索

出典元：価格.com、2020年1月14日時点

検索項目が多岐にわたることから、大まかに「基本スペック」「インターフェース関係」「その他機能(データ転送規格その他)関係」「ネットワーク関係」「オンボード機能関係」の５つの章に分けて解説したいと思います。

【第1章　基本スペック】

まずは、マザーボードの基本スペックから選択していきます。

使いたいCPUを選択する

マザーボードの選択をするにしても、CPUメーカーをIntelか、AMDのどちらにするかが、第一番です。

そして、何世代のCPUを使うかですね。

あまり古い世代のCPUは中古しかない場合や、購入が難しいものもあります。
新品を購入する場合は、せいぜい3世代前まで位ですかね。

又、これによってオンボードのGPUのままなのか、拡張グラフィックボードが必要なのかが決まります。

2021年現在のオススメのCPUメーカーは、ズバリAMDです、何と言ってもコスパ最高ですからね。

しかし、2021年3月INTELも卓越したゲームのフレームレートを実現するXeグラフィックスを初めて搭載した第11世代CPUを投入、秋にはOC可能モデルのみ年内発売する予定です。

更に、2022年秋には第12世代CPUを投入予定で自作PCユーザーに取っては楽しみな展開となっています。

CPUの選び方については、小ブログ別記事の「自作PC CPUの選び方 客観的選択方法による最高コスパな物の見つけ方」に詳しく記載していますので、それもご参考になさって下さい。

ここからは、価格.comさんの検索項目に沿って行きます。

チップセットの選択

CPUに適合したチップセットを選択します。

まずは、Intelからです。

2021年3月に発売されたIntel第11世代CPUと第10世代のCPUに対応するチップセットは、Intel 500シリーズと400シリーズの中から選ぶことになります。
各世代に共通する頭のZ、H、Bは、チップセットの性格を表しています。

Z：ハイエンド仕様、ケーム向け

H：ミドルクラス仕様、一般向け

B：エントリー仕様、ビジネス向けご自分の用途に適した仕様を選んで下さい。

続いてAMDです。

現在は、300シリーズから500シリーズの中から選ぶことになります。

AMDは、Intelほどチップセットの性格分けを多くしていません。

ハイエンドのXシリーズか、それ以外のBシリーズかです。

TRX40とX399は、AMD Ryzen Threadripperプロセッサーに対応しています。

現状では、A320は国内で全く流通していませんので、実質XかBシリーズの中から選ぶことになります。

特に、Xシリーズは後述のグラフィックボード2枚挿しのSLIに対応していますが、それが不必要な方は、必然的にBシリーズになるということです。

PCIe第4世代でのNVMe SSDなどの高速デバイスへの接続にはX570チップセットが必要となります。

又、メモリの最大搭載容量もX570からX470の2倍の128GBとなっています。

AMD CPU 世代	シリーズ名	チップセット形式
第 3 世代	Ryzen ™ Threadripper ™向け	TRX40
Radeon グラフィックス搭載第 1 世代 Ryzen 、第 2 、 3 、4世代 Ryzen	AMD 500 シリーズ	X570、B550
Radeon グラフィックス搭載第 1 世代 Ryzen 、第 1 、 2 、 3 、4世代 Ryzen	AMD 400 シリーズ	X470 、 B450
Radeon グラフィックス搭載第 1 、 2 世代 Ryzen 、第 3 世代 Ryzen は BIOS アップデートが必要 A320 は、第 3 世代 Ryzen 非対応、第 1 、 2 世代 Ryzen まで	AMD 300 シリーズ	X399 、 X370 、 B350 、 (A320)

Ryzen™ Threadripper™ とは、クリエイター向けの超パワフルなデスクトップ・プロセッサーで、一般人には無関係な代物。

マザーボードファームファクタを選択する

これには、主にATX、MicroATX、MiniITXの3種類があります。
上記の順番で拡張性が下がって行きますので、後のことも良く考えて選択する必要があります。
机や部屋の広さなど物理的な制約もあるでしょうから、これも大きな選択要素です。

後々の拡張性を考えると、出来ればATX、MicroATXがオススメです。

CPUソケットの選択

CPUを差し込むソケットの規格のことですが、CPUを決めた段階で決まっているものですから、CPU選択時に良く確認しておいて下さい。

Intelであれば、ソケット規格は2世代に1回位規格が変わっています。

特に、最近のLGA1151は同じ1151で同じでも、第9、8世代と第7世代では全く互換性がなく取付けが出来ませんから注意が必要です。
この場合、第9、8世代のCPUであれば、チップセットIntel 300シリーズとセットにすれば、OKです。
第7世代のCPUであれば、Intel 200シリーズとセットです。

AMDであれば、ソケット規格は最近ではAM4ソケットが一番汎用性高いですね。

チップメーカー

チップメーカーは、先ほどから申し上げている通りIntelとAMDがメインの2社です。

俗な言い方をすれば万人受けするIntelと玄人受けするAMDという方向性の違いがあります。
2018年頃からのAMDの躍進は目覚ましく、今や天下のIntelを凌いでいます。

メモリタイプ

メモリタイプには、DDR4、DDR3L、DDR3がありますが、現在はDDR4が主流です。
DDR4の動作電圧は、1.2Vと省電力設計となっています。

2022年度には、DDR5も市場流通してくるでしょうが、今の所DDR4ですね。

メモリ規格

デスクトップPC用のDIMMと、ノート・省スペースPC用のSO-DIMMがあります。

SO-DIMMは、small outline dual in-line memory moduleの略です。

メモリスロット数及び最大メモリー容量

これは、いくらでも良いということはなくて、ファームファクタによって決まって来るものです。

【第2章　インターフェース関係】

ここからは、インターフェースの選択で、まず拡張スロット関係です。

PCIスロット本数の選択

PCIスロットとは、2003年頃まで使われた古い規格の拡張スロットのことで、PCI-Express規格に置き換わった現在ではほとんど見かけることはありません。

PCI-Expressスロットの選択

現在は、PCI-Express 16X、1Xの2種類を備えたマザーボードが大半です。
8X、4Xを設置しているものはまずありません。

ファームファクタを無視して希望のスロット数は望めませんので、ご注意下さい。
次に、ストレージや光学ドライブを接続するインターフェース関係です。

Serial ATA

これには、SATA3 6Gbit/s、SATA2 3Gbit/s、SATA1 1.5Gbit/s などがありますが、現在はSATA3 6Gbit/s です。敢えて転送速度の遅いSATA2 3Gbit/s 以下を選ぶ必要は、ないでしょう。

ファームファクタ別のSATA3ポート数です。

M.2ソケット

NVMeのM.2SSDならシーケンシャルリード・ライトが2500～3000MBとなり、3000MBの速度を楽しみたい方は、要✔です。

通常のSATA3接続のM.2 SSDであれば、シーケンシャルリード・ライトは、500～600MBです。

今時のマザーボードには、大概1つや2つのこのソケットは付いています。

価格が手頃な NVMe M.2 500GBのSSDです。

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SATA Express

M.2が主役の座を奪っているのが現状です。

SATA3より高速な規格ですが、現実的にはSATA Expressを搭載したマザーボードの製品は一切ありません。

【第3章　その他機能(データ転送規格その他)関係】

価格.comさんの表現では、その他の機能となっていますが、その他と言う意味ではなくて、ここではデータ転送規格その他と言う文言を付加させて頂いています。

VRMフェーズ数

オーバークロックするために大電流を流すような場合には、一定数以上のVRMフェーズ数は必要で、「6」以上というのが目安となります。
それ以外であれば、無選択で良いと思います。

VRMとは、Voltage Regulator Module　の略で、電圧調整モジュールのことです。
フェーズとは、そもそも「位相」のことでフェーズ数とは、CPUに合った低電圧を送るスイッチング回路の数と考えてもらえば良いかと思います。
この回路の数が多いと、当然部品点数も多くなり高価となります。
しかし、マルチフェーズ(多位相)により、スイッチング回路の整流タイミングを少しずつずらせるので、脈流が少なくなり電流の平滑性が確保され、1回路当たりの負担・発熱が減り、故障率も下がります。

しかし、一般的にはCPUを動作させるのに必要十分な電源回路はマザーボード上に搭載されているので、電源回路のフェーズ数はあまり気にする必要はありません。

SLI

グラフィックボードを2枚挿しして並列処理させるNVIDIAのマルチGPU動作システムのことで、グラフィック性能を高めたい人は✔して下さい。

複数のグラフィックボードを連結するには、「SLI Bridge」と言われるパーツが必要です。

特に、4K解像度以上では、「SLI HB」(HB：High Bandwidth) の利用が推奨されています。

価格が手頃な、連結ブリッジのオススメです。

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CrossFire

インテルのチップセットを使って、グラボ2枚挿ししたい人は要✔です。

グラフィックボードを2枚挿しして並列処理させ、グラフィック性能を高めるマルチGPU動作システムということは先のSLIと同じですが、AMD製チップセットに限らず、インテル製チップセット搭載のマザーボードでも機能が構築出来る点が大きな特徴です。

DisplayPort

液晶ディスプレイなどのデジタル・ディスプレイ装置の為に作られた映像出力インターフェースの規格です。
HDMIより高速ですが、すう勢は完全にHDMIに傾いています。
必要な方は、チェックして下さい。

Mini DisplayPort

このインターフェイスがあるマザーボードもありますが、Intel 9シリーズチップセットZ97かIntel 100シリーズのH170、Z170のマザーボードになります。

HDMIポート数

言わずと知れたHDMIですね。
これ一つで4K映像・音声出力可能ですから便利ですけど、ライセンス料の問題があってケーブルも高価なのが玉に瑕ですね。

USB Type-C

USB Type-Cというのは、上下左右対称コネクタ形状のことであってノートPCや、タブレット、スマホなどに統一採用されつつあり普及が見込まれます。
USB 3.1 第1世代(=USB 3.0)の5Gbpsと、USB3.1の第2世代の10Gbps、そして最高峰は「USB3.1 Type-C(Thunderbolt 3)」の40Gbps対応がありますが、
USB Type-C(Thunderbolt 3)と謳わない以上、USB 3.1 Gen2(第2世代)10Gbpsでコネクタ形状がTYPE-Cというのがほとんどですから、USB 3.1 Gen2 10Gbpsであることだけ確認したら良いでしょう。

USB 3.1

先ほどのUSB TYPE-Cとはコネクタ形状が異なり、通常のA型となりますが、USB 3.1 と言っても、第1世代であれば転送速度は5Gbpsしかありませんから、第2世代の10Gbpsであることに注意する必要があります。

USB 3.0

これも、コネクタ形状はA型の第1世代転送速度5Gbpsの従来形です。

Thunderbolt 3

インテルがアップルと共同開発した高速汎用データ伝送技術で、USB Type-Cコネクタを利用し、転送速度40 Gbpsを実現します。

インテルのチップセットを搭載したマザーボードで、「USB3.1 Type-C(Thunderbolt 3)」という名称でこのポートを搭載しているマザーボードは多少は存在しますが希少ですね。

主にアップル製品やプロ仕様機材に使われます。
MacBook Air/Proやディスクトップは対応しています。

LED制御機能

各マザーボードメーカーからLED制御機能が付いたものが発売されています。
LEDイルミネーションを楽しみたい方は、各社マザーボードに色んなLED制御機能を付けていますからさがしてみて下さい。

【第4章　ネットワーク機能関係】

ここからは、ネットワーク機能の選択です。

無線LAN、Bluetoothなど

通常は、有線LANで事足りると思いますしマザーボードの価格もその分高くなりますが、必要とあれば選択して下さい。

無くても、後から無線LAN子機や、Bluetooth USBアダプタドングルを付ければ済む事です。

【第5章　オンボード機能関係】

ここからは、オンボード機能の選択です。

ギガビットLAN

以前の有線LANの通信速度は100Mbpsでしたが、今では1000Mbps=1Gbps の10倍に上がっています。
当然、これには✔ですね。

オンボードLAN

普通これがないマザーボードはなく、「なし」で検索すると出て来ません。

オンボードRAID

複数台のSSD、HDDをひとつのドライブとして運用するシステムのことで、読み書き速度2倍とか高速化が実現出来ます。
組んで遊んでみたい方は、ぜひどうぞ。

オンボードオーディオ

マザーボードに最初から搭載されているオーディオでは満足行かない方は、「サウンドカード」の拡張カードの増設が必要なので「あり、なし」を選択して下さい。

オンボードグラフィック

言わずと知れたCPUにグラフィック機能があるかないかのことで、CPUの選択時に決まることから、この項目は不必要と思われます。

まとめ

一通り選択して来てもらって、お気に入りのマサーボードのリストが出たでしょうか？

ファームファクターの大きさの都合で制約のあることも事実ですが、色々と選択基準を変えながら、あなたに最適なマザーボードをお選び下さい。